El país que nunca se acaba

La Granja de San Ildefonso, más que palacios y jardines (enero de 2012)

2012-01-24T21:12:00.020+01:00

Desde hace unos años, el Grupo de Montaña La Acebeda viene organizando una carrera popular de montaña en La Granja de San Ildefonso. Este real sitio, a los pies del Puerto de Navacerrada (1.860 m) y el majestuoso Pico de Peñalara (2.430 m), es uno de los reclamos más visitados de la provincia de Segovia, un complemento a una escapada de fin de demanda con escala en la hermosa capital del acueducto. Sus empedradas calles neoclásicas, su palacio real y especialmente los amplios jardines de este último, todo ello enmarcado en un plácido y fresco ambiente serrano, son un gustazo para los sentidos. Su callejero turístico, esto lo dice todo, es un plano de reminiscencias y trazas antiguas. Son los jardines parte central de esta carrera a la que acaba bautizando. Y su perímetro protagoniza la parte más escarpada, allí donde sólo pueden correr los máquinas, antes de ganar altura, coronar e iniciar una rápida y destrozante bajada hacia la zona de meta. Siete kilómetros con inicio y fin en la céntrica y pintoresca plaza de los Dolores, allí donde nos recibe desde 1959 el Bar Castilla. Una buena aproximación para conocer más sobre el trail, con alguna que otra particularidad con respecto al running más propio de las carreras de ruta. En el Castilla, por cierto, encontraremos a Luis Alonso Marcos, gran corredor de carreras por montaña. Y al lado, unos ultramarinos de los de toda la vida con las legumbres en recios saquitos.

La potencia turística del lugar queda confirmada por la oferta de alojamiento, muy generosa para un pueblo de poco más de 5.000 habitantes y sin embargo poseedor de una afamada fábrica de cristales. El Parador Nacional se lleva la palma, aunque sus tarifas no son aptas para todos los bolsillos. “Si quieres ver un coche último modelo, en el Parador”, nos comentan unos vecinos del lugar. “Aquí no hay crisis. O no se ve”, añaden. Dado que la carrera era el domingo, la distancia desde casa tampoco anima a un madrugón dominical para volver en el día y nuestras obligaciones laborales nos exigían currar por la tarde, optamos por uno de los apartamentos, auténticas casas por planta, de la Casa del Plantel (c/ Calvario, nº 4). La baja, para dos personas, se quedó en 55 euros. Y nos agradó comprobar que las buenas opiniones que le respaldan son sinceras. La cocina supone una buena holgura de comodidad. ¡Y esa cama te atrapa en grandes sueños reconfortantes! Aunque hay que abandonarla a las 12.00 horas, no pusieron trabas a una última y holgada ducha dado el horario de inicio de la Vuelta a los Jardines de La Granja, las 11.00 horas. Una deferencia muy de agradecer.

Degustar la comida típica, con los judiones al frente, tampoco resulta difícil. Son varios los restaurantes y variados son sus precios. Sin poseer el menú más barato, el Dólar (c/ Valenciana, nº1; 921 47 02 69) es una buena opción. Merece la pena ir más allá del menú. ¿De cuánto hablamos? De una ensalada de cabra, dos platos de judiones, media botella de vino, el pan y el postre casero de turno; 45,47 euros. Los fogones son el broche perfecto al pateo de turno, la correspondiente visita al Palacio Real y los mencionados jardines. El Palacio es el motivo por el que La Granja es lo que es. Si Carlos I encontró en Yuste su remanso de paz, Felipe V lo halló en los bosques de Valsaín cuando comenzó a agobiarse con las labores del gobierno. Su lugar de retiro, aquella finca que le compró a los frailes Jerónimos del Parral en 1720, fue una corte que no debía de haberlo sido, dada la prematura muerte de Luis I y su retorno al trono, que alteró la idílica tranquilidad pretendida. La entrada normal al palacio cuesta 9 euros; aunque da derecho a ver en el día el cercano Palacio de Riofrío (si se permite la expresión, un spin-off histórico de La Granja), debería emitirse otra más económica para los que no tengan o puedan tener esa posibilidad. Los tapices alegóricos de Carlos V y algunas piezas ornamentales, pictóricas y de mobiliario son bonitos de contemplar. Sus 146 hectáreas son el mejor exponente del jardín clásico francés en España y uno de los ejemplos más destacados de todo el Viejo Continente, mantenido sin apenas cambios desde el siglo XVIII. No en vano, sus autores eran galos. Sus 26 fuentes monumentales y sus largas avenidas arboladas son una delicia para el paseo ya haga frío, nieve, llueva o luzca el sol. Cada estación, cada época del año, tiene su punto. Aunque en enero, a eso del tercer domingo de mes, una carrerita muy agradable puede seducirnos para visitar La Granja. Y tomar un caldito caliente con frutos secos al llegar a meta…

La Granja de San Ildefonso, plano de ubicación. A unos 90 kilómetros de Madrid. Y como se aprecia, muy próxima Segovia capital. Los 13 kilómetros (aproximadamente) que separan Segovia de La Granja ya no son una extensión de campos de labor y bosques por el crecimiento de nuevos barrios, la proliferación de urbanizaciones y la cercanía de Palazuelos del Eresma.

Casa del Plantel, una vivienda restaurada y una económica morada muy cercana al Palacio Real y la plaza de los Dolores. En el vídeo posterior, el interior del apartamento de la planta baja. ¡Qué bien se duerme en esa cama!

Una hermosa fachada en la calle del Calvario decorada con flores de lis, el símbolo de los borbones.

Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, templo que da nombre a la plaza. Más allá de algunos trabajos sobre el granito (como ese relieve con la inscripción 1767 que recuerda el final de unos trabajos iniciados en 1764), los añadidos ornamentales de este edificio están pintados a mano en una clarísima influencia italiana.

Plaza de los Dolores. El ayuntamiento (izda), antiguo hospital del Real Sitio y también sede de la oficina de turismo (chulísima) y un original bar (La fundición). Detrás, la Iglesia de Pio XII. A la derecha, la mencionada Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores.

Mercado municipal de La Granja, en la céntrica y concurrida plaza de los Dolores.

Confluencia de las empinadas calles Carral (izda) y Valencianas (dcha). Restaurante Dólar.

Arquitectura popular en La Granja de San Ildefonso.

Acristaladas terrazas.

Antiguo cuartel de la Guardia de Corps, el cuerpo militar especializado en la defensa de la familia Real. No se conserva tal y como se entregó a Carlos III en 1766, sino que ha sufrido reformas además de alguna que otra mano de pintura. Forma parte del conjunto de instalaciones del Parador Nacional y aquí tienen lugar convenciones, encuentros y demás. Estamos en la calle Embajadores.

Parador Nacional de Turismo de La Granja (c/ de los Infantes), ubicado en la conocida como Casa de los Infantes, el palacio que Carlos III (quien disfrutó mucho de sus visitas estivales aquí) mandó construir para sus hijos don Gabriel y don Antonio de Borbón y Sajonia. Sufrió un terrible incendio en 1984, aunque ha sido recuperado con gran cuidado.

La peatonalizada Puerta de la Reina, también conocida como Puerta Nueva acaso porque fue levantada después que la Puerta de Segovia, es un acceso directo a la calle de la Reina y la plaza de los Dolores. Detalle ornamental de forja. La inscripción recuerda: "Año 1784".

La Puerta de la Reina da a la calle homónima. Al fondo, Nuestra Señora de los Dolores... y la Sierra de Guadarrama.

Antigua Real fábrica de Cristales de La Granja, en el paseo del Pocillo, gran ejemplo de la arquitectura industrial del siglo XVIII. Actualmente, tras su peligroso abandono en 1973, es la sede de un museo del vidrio (cerrado en el momento de la visita, accesible previa entrada de 4 euros cuando está abierto), una Escuela Superior del Vidrio y una fundación. La riqueza vegetal del entorno de La Granja, con poblados bosques de coníferas, garantiza el alimento de madera para los hornos de la factoría. Este fue uno de los motivos para la creación de la misma entre 1770 y 1784. De las nuevas instalaciones, no menos afamadas, han salido muchos trofeos deportivos, como los de la Vuelta Ciclista a España.

Real Fábrica de Cristales de La Granja. Detalle decorativo heráldico en una ventana.

En el paseo del Pocillo, a la altura de la Real Fábrica, se han colocado vieja maquinaria restaurada con fines ornamentales. Éste es un ejemplo.

La Puerta de Segovia. Acceso principal al pueblo, ideado por Juan Esteban en 1797 y con trabajo de forja del taller de Silvestre Poderós. Por sus 1.191 metros sobre el nivel del mar era el punto más bajo.

La Puerta de Segovia, al otro lado. Ya estamos en la calle de la Alameda, un ascendente paseo de esbeltos árboles hasta la plaza de España y los accesos al Palacio Real.

Como reza la inscripción, la Casa de las Antiguas Caballerizas Reales, cercana al Palacio Real (del que dista a unos 200 metros), albergaba los carruajes y caballos que prestaban servicio a Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V. Fue construida por iniciativa del por entonces Conde de Montijo en 1738.

Fachadas en la plaza de España.

Una de las características papeleras de La Granja, cestería con tapa, fotografiada en la plaza de España.

Hermoso palacete de aires clásicos entre la calle Juan Carlos I y la plaza del Mercado Viejo.

Plaza de España. Al fondo, la Colegiata de la Santísima Trinidad (c) y el Palacio Real (izda. y dcha.). En este pequeño espacio ajardinado, el jardín del Medio Punto, crecen desde el siglo XIX varias esbeltas sequoias.

Palacio Real. Arcada que separa la plaza de España de la plazuela donde se encuentra el acceso a los Jardines del Rey.

Un perro toma el fresco en uno de los balcones del Palacio Real que alberga instalaciones de administración de Patrimonio Nacional.

Acceso a los Jardines del Rey. Hermosa forja para un recinto inspirado en Versalles. A modo informativo, cada día funcionan cuatro fuentes. Y cada día van cambiando las que "funcionan" (empleando la graciosa terminología de la pregunta de un niño que paseaba con sus padres).

Fuente de los Baños de Diana, obra de los franceses Dumandré y Pitué sobre planos de Santiago Bosseaux. Cuentan que la última fuente que se inauguró en los jardines provocó la siguiente reflexión de Felipe V: "Tres minutos me ha divertido, pero tres millones [de reales de vellón] me ha costado".

Detalle de un dragón de la Fuente de los Dragones, símbolos de la fortaleza de la monarquía.

Fuente de las Tazas Bajas.

Las ocho calles. Un angelito observa la escultura central que preside la composición. Un hermoso rinción de La Granja.

Psiquis (con el pomo de la belleza en su mano), Mercurio (inconfundible con su báculo y su casco alado) y un cefirillo, protagonistas de la escultura central de la conocida como Fuente de las ocho calles, en la plaza homónima.

Detalle ornamental (barroquísimo pan de oro) de una de las fuentes que se integran en Las ocho calles.

Estanque cercano a la fuente del Canastillo. La mitad, helado por los fríos de enero.

Un majestuoso y hermosísimo árbol de los jardines de La Granja.

Fuente de las Tres Gracias (la belleza, el encanto y la alegría) obra de René Frémin ubicada en lo alto de la Cascada Nueva.

El Palacio Real, visto desde la parte superior de la fuente conocida como Cascada Nueva.

Detalle de la Cascada Nueva.

Carrera de Caballos. Realmente una sucesión de fuentes. Entre todas destaca la conocida como Andrómeda.

Parterres de los jardines del Palacio Real. Dadas las bajas temperaturas que suelen darse en el lugar, las esculturas ornamentales que rodean los caminos y recintos son protegidas con lonas.

La Carrera de Caballos, congelada en enero de 2012.

Conjunto arquitectónico del Palacio Real. El resultado final del primitivo interés de la casa Trastámara, y posterior de los Austrias, por un lugar rico en caza. Lo que acabó siendo una corte cuando no iba a serlo.

Mérida, la otra ciudad eterna está en Extremadura (agosto de 2011)

2012-01-10T01:11:00.027+01:00

Los fríos números de la estadística censal dicen que Mérida, la tercera ciudad de Extremadura en términos poblacionales tras las de Badajoz y Cáceres, a su vez capitales de las dos provincias que componen esta comunidad y que son las más extensas del país, es la capital más pequeña entre las diecisiete autonomías y dos ciudades autónomas que componen España. Pero la vetusta Emérita Augusta, una de las urbes más antiguas de la Península con sus raíces más allá del año 0, siempre tuvo hechuras de capital. Lo fue de la Lusitania, la provincia romana más occidental que abarcaba desde Zamora y Salamanca hasta Lisboa. Y lo fue después, con los suevos y los visigodos, de sus balbuceantes reinos. El peso de la historia acabaría diluyendo, entre invasiones, reconquistas y nuevos tiempos, todo ese pasado capitalino de gran importancia cultural, económica y política que llegó a convertir la plaza, volvemos a la época romana, en una de las nueve ciudades más importantes de todo el Imperio. Tal fue la consideración plasmada por el poeta Ausonio en el siglo IV después de Cristo.

Mérida, la vieja Emerita Augusta, nació como un retiro entre fértiles campos regados por el río Guadiana, el Anas de la época. Al más que posible núcleo poblacional que supo ver y explotar esas bondades expuestas a un clima relativamente benigno le cambió la vida la deferencia de un emperador para con sus tropas. Al menos así se acepta de manera más o menos universal. Cuando Octavio Augusto licenció a las tropas de la Legio V Alaudae (legión alondra) y la Legio X Gemina (legión gemela), las que se habían batido el cobre en las refriegas bélicas contra los cántabros, impulsó la creación de una población donde pudieran retirarse, descansar y esparcirse. Estamos en el año 25 antes de Cristo. De aquellos retirados (“emeritus”, en latín), su toponimia. Y con la llegada al continente americano en el siglo XV, su expansión e influencia en nuevas urbes de nuevo cuño. Tal es la cadena del desarrollo humano. En el Mérida, tras el esplendor romano y visigodo, un lento retroceso, una involución donde todo el legado patrimonial se difuminó durante centurias, bien sepultado o bien desmontado para nuevos usos.

Pero para muchos Mérida es la Roma de España. Su teatro, su anfiteatro, sus acueductos o sus puentes lo avalan. Son iconos. Sus 57.000 habitantes de 2011, y creciendo, aún distan lo suyo de los más de 150.000 de Badajoz o los casi 100.000 de Cáceres, pero comparte calidad de vida y una climatología benigna con las dos. Y con la primera, una relación de amor y odio, y algún que otro pique de esos que se califican de provincianos por rencillas políticas y ecos de índole futbolera que germinaron en la década de los años 90 y que acuñaron un término, “pecholata”, inspirado en las protecciones de los centuriones. Más allá de un (sorprendente y tímido) debate sobre la creación de una tercera provincia extremeña con la entrada de Huelva, hubo quien planteó la idoneidad de crearla en torno a Mérida. Con su creciente conjunto monumental (porque no es raro que aparezcan nuevos restos cuando se ponen en marcha nuevas obras) Patrimonio de la Humanidad desde 1993, Mérida es uno de los iconos turísticos nacionales pese a que los recintos cobran aún entradas individualizadas (el conjunto del teatro y el anfiteatro se va a los 8 euros). Y claro, no faltan en ella ni los garitos con encanto ni una generosa oferta hostelera, amplia en cuanto a precios, que nos permitan acercarnos a respirar el ambientazo de su herencia.

Mérida. Plano de situación... y plano de la ciudad. Mientras no se implante el tren de alta velocidad, y ante las dudas actuales del transporte aéreo en la región, la mejor manera de llegar a la capital extremeña es por carretera. La A-5, autovía de Extremadura, la comunica Madrid en unas tres horas y poco, algo más si se recurre a las compañías de autocares que, como Auto Res, cuentan con varios viajes diarios. Además, Mérida se integra dentro de la A-66, la llamada Vía de la Plata que comunica Sevilla con Gijón. La estación de autobuses se encuentra al otro lado del río Guadiana, aunque en absoluto lejos del centro urbano.

Mérida. Puente romano. Uno de los mejores vestigios del pasado imperial de la urbe y uno de los puentes más largos de la antigüedad por sus casi 800 metros de longitud.

Mérida. Puente Romano. En la actualidad cuenta con 60 arcos, si bien no todos son originales dados los devenires históricos y su influencia en la obra. Varias veces remodelado, destacan los trabajos realizados en el siglo XVII y en el XIX.

Mérida. Puente Romano. Entre sus ojos se puede apreciar el moderno puente de Lusitania, que salva las aguas del Guadiana y también une la nueva y la vieja Mérida tanto para peatones como para ciclistas y por supuesto para vehículos a motor.

Mérida. Cruzando el río Guadiana por el Puente Romano. No quedan aún lejanos en el tiempo los días en los que estaba abierto al tráfico rodado...

Mérida. Murallas de la Alcazaba. Tras el dominio romano y visigodo, la ciudad pasó a manos musulmanas. Este recinto, el más antiguo de la península de su estilo, fue levantado en el siglo IX (835 d. C.) y contaba con robustos muros... ¡de casi tres metros de anchura! Podemos comprobarlo aún en los numerosos restos que nos han llegado.

Mérida. "La loba". Este monumento al símbolo fundacional de Roma y su imperio (y gran parte de la esencia emeritense, por tanto) es un punto de referencia vital de la ciudad conocido por todos: comienzo y final de varias líneas de autobuses, está situado al otro lado del puente romano(en la Plaza de Roma, junto al paseo del mismo nombre), cercana a los restos de las viejas murallas de la alcazaba y muy próxima a la plaza de España. La Loba Capitolina es un obsequio del ayuntamiento (comune) de Roma a la que fue capital de la antigua provincia de Lusitania.

Sin temor ni riesgo a equivocarnos, la de Mérida, antigua calle San Andrés, fue una de las primeras calles que fue dedicada al músico británico. Durante años se concentró en su entorno "la movida" nocturna. Ahora las tornas han cambiado.

Santa María la Mayor. Concatedral de la archidiócesis de Mérida y Badajoz muy posiblemente levantada sobre el solar que ocupó la desaparecida Catedral de Santa Jerusalén, el gran templo visigodo que tuvo la ciudad. Vista desde la plaza de Santa María. En la torre-campanario se ubica una caja musical del siglo XVI compuesta por diez campanas y un vetusto reloj.

Santa María la Mayor. Puerta del Perdón, ideada por Mateo Sánchez de Villaviciosa (siglo XVIII) y acceso desde la plaza de Santa María.

Santa María la Mayor. Puerta del Perdón. Detalle. En el superior de los dos niveles que componen este acceso encontraremos los escudos de la Orden de Santiago (izquierda) y de la ciudad de Mérida (derecha) entre columnas pareadas corintias.

Mérida. Palacio de la China. Ecléctico edificio de aires modernistas/historicistas en la plaza de España que en otro tiempo acogió un negocio comercial. Otro de los iconos de la ciudad.

Detalle superior del Palacio de la China. Uno de los edificios con más solera de la plaza de España.

Mosaico publicitario en unos soportales de la plaza de España: "La China. Muebles, tejidos, loza y cristal". El llamado Palacio de la China se abrió en 1927 como galería comercial.

Azulejería decorativa. Toda la que contiene este edificio fue importada desde el taller del maestro Francisco Casado en el barrio de Triana de Sevilla. No todo el edificio presenta una unidad, sino que fue partido en dos partes "independientes".

El ayuntamiento de Mérida y la plaza de España, fotografiados desde los bajos del Palacio de la China.

Mérida. El Ayuntamiento, en la plaza de España.

Mérida. Soportales en la plaza de España. Un espacio fresco y sombreado tan agradecido como necesario cuando aparece el duro verano extremeño.

Mérida. Concatedral de Santa María vista desde la fuente de la plaza de España. Dicen que este ecléctico templo se asienta sobre la antigua catedral de los Visigodos.

Mérida. Arco de Trajano. Inconfundible por su ubicación (en calle del mismo nombre, cercana a la plaza de España), por su fisonomía (con 15 metros entre el punto más alto de su arco de medio punto y el suelo) y por su fusión absoluta con las viviendas bajas del entorno. Su nombre, popular, es engañoso, pues no estamos ante un arco ceremonial ni tampoco estaba dedicado a este emperador; es una puerta de acceso en toda regla a un viejo recinto religioso ya desaparecido.

El arco de Trajano, por la noche. En la antigua ciudad romana se ubicaba en uno de los extremos del Cardo Maximus, la calle que la cruzaba de norte a sur.

Mérida. Coloridas fachadas en la calle Trajano.

Mérida. Una cigüeña descansa en su nido, ubicado en lo alto de una encalda espadaña en la plaza de la Constitución.

Mérida. La céntrica y comercial calle Santa Eulalia.

Carlos. Una de las tiendas más míticas de Mérida, coronada por ese balcón de evidentes aires árabes.

El sobrecogedor Templo de Diana (siglo I a. C.), del que se destaca que es la única construcción de índole religiosa que se ha mantenido en su ubicación original en Mérida. Su entorno ha sufrido una profunda (y criticada, en parte con razón) remodelación en el último lustro, un salto hacia una mayor musealización entroncada con el afamado festival de teatro clásico que tiene lugar en la ciudad.

El Templo de Diana y el Palacio de los Corbos, inseparables icono de la ciudad.

El Templo de Diana. Visto desde una callejuela cercana en la que han proliferado varios bares.

Capitel corintio en la parte trasera del Templo de Diana, donde se levantó el renacentista palacio del Conde de los Corbos.

Mérida. Templo de Diana. Detalle de sus columnas estriadas y sus capiteles corintios.

Mérida. Templo de Diana. La construcción de un palacio para el futuro Conde de los Corbos, en el siglo XVII, "se apropió" para sí del templo romano. Aquí puede observarse tan extraña mezcla. La vista, desde la calle Santa Catalina.

Mérida. Templo de Diana/palacio del Conde de los Corbos.

Mérida. Palacio del Conde de los Corbos.

Ensache, casi generosa plazuela, donde desemboca la calle Santa Eulalia. El del reloj es uno de los más característicos de esta parte de la ciudad. A la derecha, la Sala Decumanus, en cuyos bajos se conservan restos romanos de tres locales comerciales.

Escultura a la mártir Santa Eulalia. La patrona, y alcaldesa emérita, nació y fue martirizada (por cuestiones religiosas) en Emérita Augusta, aunque sus restos se conservan en la catedral de Oviedo.

Museo Nacional de Arte Romano, el MNAR de Mérida. Este edificio obra de Rafael Moneo fue inaugurado en 1986 con la presencia de los Reyes de España y el por entonces presidente de la República de Italia, Francesco Cossiga. Es la sede de una de las instituciones más importantes sobre el estudio del Imperio Romano a nivel mundial. En 2011 tuvo 199.584 visitantes y, como nota curiosa, es el que más parejas de visitantes recibe (el de Altamira es el que más familias recibe).

Mérida. Restos del pavimiento de una calzada de la época romana. La piedra que forma cada losa, pulidísima.

Restos romanos en el recinto del anfiteatro y el teatro de Mérida.

Teatro romano. Parte trasera y perimetral.

Una agradable sombra en una estancia restaurada y cercana al teatro romano.

Esculturas.

Mérida. Acercándonos al anfiteatro romano, un tesoro monumental levantado en el siglo 8 antes de Cristo.

Mérida. Anfiteatro romano. Detalle de su arena, donde destaca la excavación de un gran foso que estaba oculto mediante tablones de madera. Su ovalada arena tiene unas dimensiones de 64 por 41 metros.

Mérida. Anfiteatro romano. Muro perimetrales con la arena.

Mérida. Anfiteatro romano. Detalle de los graderíos, divididos en tres niveles bien diferenciados. Se calcula que este recinto contó con un aforo oscilante entre los 15.000 y los 16.000 espectadores.

Mérida. Anfiteatro. Vomitorio.

Anfiteatro romano. Empedrada galería de acceso hasta la mismísima arena. ¿Un acceso vip?

Anfiteatro romano. Detalle de las gradas, que combina sillares de granito con ladrillo.

Abandonando el anfiteatro, con rumbo al teatro (que ya se intuye a la izquierda).

Capitel corintio de aires palmeriformes.

Un vomitorio de acceso al teatro en un terreno ascendente dominado por redondeados sillares. El graderío, he aquí ese ingenio de aprovechar el medio, se amolda a un pequeño cerro, el llamado de San Albín.

Llegando al graderío, ya se ven las columnatas que coronan el frente de escena. Una de las remodelaciones que ha vivido este recinto afectó, precisamente, a este elemento. Bajo el gobierno de Trajano fue construido el actual, que tampoco se libraría de nuevas modificaciones posteriores... y por el estado ruinoso en el que le dejó su soterramiento, bastantes restauraciones.

Graderío del afamadísimo teatro romano de Mérida, un prodigioso ingenio donde es fácil comprobar la maravillosa acústica que le regala al oído. Hasta 1910 todo este conjunto permanecía en su mayor parte sepultado por tierra, aunque se sabía de su ubicación por las conocidas como Siete Sillas, siete columnas de la parte alta del graderío que sobresalían. En 1910 comenzaron unos trabajos, después considerados desvíados de lo que fue el edificio original, bajo la dirección de José Ramón Mélida que culminaron en la década de los años setenta con José Menéndez Pidal y Álvarez.

Mérida. Teatro romano. Su frente de escena. Un icono mundial de la ciudad que la hace reconocible y única, un carácter genuino reforzado por el uso del monumento. Un festival de teatro clásico, el más importante de España y organizado por primera vez en 1933, lo ensalza cada verano. Por lo menos hasta 2011, dada la crisis que desgraciadamente atraviesa. Sobre este icono no hay que ignorar que ha sido profundamente restaurado en dos ocasiones durante el siglo XX, y que es fruto de un trabajo de reconstrucción ideal. Pese a todo es considerado uno de los Doce tesoros de España.

Teatro romano. Una imagen del graderío, una cavea con capacidad para 6.000 espectadores excavada en el cerro de San Albín.

Columnas, capiteles corintios, frisos y relieves del frente de escena (frons scenae) del teatro de Mérida, de hasta 30 metros de altura entre sus dos niveles.

Escultura ornamental en el fondo de escena de aires marciales.

Deidad que preside el acceso principal de actores, en la parte central, al frons scenae.

El teatro de Mérida fue impulsado por el general Marco Vipsanio Agripa por orden del emperador Octavio Augusto entre los siglos 16 y 15 antes de Cristo. En 2010 convocó a más de 300.000 visitantes, según los últimos datos estadísticos.

Mérida. Vomitorio de su teatro romano.

Mérida. Mosaicos en las proximidades del tearo romano.

Entre casas bajas por la calle de Sancho Pérez.

Acueducto de Los Milagros, que salva el pequeño valle que forma el cauce del río Albarregas. Transportaba agua durante una decena de kilómetros desde el embalse de Proserpina (caput acquae) hasta el Castellum, la fuente monumental ubicada en la cercana calle del Calvario.

Sillares en el acueducto de Los Milagros.

El acueducto de Los Milagros, rumbo a Mérida. Las mayores arquerías se extienden durante más de 800 metros, aunque es un cálculo porque no se conservan todas. Una de las cosas más sorprendentes de este monumento es que el trazado del ferrocarril que parte de Mérida pasa junto a estos restos.

Acueducto de Los Milagros. Salvo en un par de arcadas, precisamente las que salvan en sentido estricto el cauce del Albarregas, el resto de arcos de enlace está construido en ladrillo. A nuestros tiempos nos han llegado 73 pilares aún en pie y su superviencia durante siglos, dicen, inspiró el nombre con el que se le conoce. La durabilidad de la construcción fue considera por muchos un auténtico milagro.

Es fotogénico este acuerdo de Los Milagros, sí, especialmente en esta parte más alta, con su altura de 24 metros sobre el suelo. Muy cercano, no hay que dejar de acercarse a un puente de 145 metros y cuatro ojos que también es de "fabricación" romana. Toda la zona es un enorme espacio verde de Mérida.

Caminando cuesta arriba hacia la calle Marquesa de Pinares. Muy cerca queda la estación de ferrocarril de Mérida.

No es nada raro que aparezcan restos arqueológicos cuando se tira una casa o se reforma una calle. Para ejemplo, este solar de la calle Adriano en agosto de 2011. Recuérdese que cuando ascendió el desaparecido Club Polideportivo Mérida a Primera División por primera vez, se ejecutaron diversas reformas en el estadio municipal. Bastó con levantar el terreno de juego para encontrar un interesante yacimiento. Aquel CP Mérida, renacido como Mérida Unión Deportiva en 2000, fue el primer conjunto extremeño en la élite del fútbol estatal. Un año después descendió y le reemplazó el Club de Fútbol Extremadura, el equipo de Almendralejo, que logró el ascenso. Extremadura y Mérida se alternarían en Primera durante cuatro temporadas.

El Castellum, restos de una fuente monumental en la actual calle del Calvario, la romana Cardo Maximus. Conocida también como Fuente Monumental del Cerro del Calvario (la verdad es que por este lado la ciudad cae hacia el valle del río Albarregas), abastecía de agua a este ala de la vieja Emérita Augusta con líquido elemento llegado vía acueducto de Los Milagros. Cuando se derribó la vieja ermita del Calvario se supo que era aquí donde llegaba ese agua; hasta entonces no se tuvo clara la ubicación del llamado castellum acquae.

Restos arqueológicos en un solar de unos 12.000 metros cuadrados de la calle Teniente Flomesta, donde en otro tiempo se ubicó un cuartel militar y ahora se ha levantado cercano un centro de recepción de visitantes. Cuando se planteó su demolición, en 2009, para construir un aparcamiento aparecieron restos de una casa romana (posiblemente del siglo II) con termas, un mausoleo y pavimento de una calzada, perfectamente visibles vía Google Maps. Un importante yacimiento cuya recuperación y estudio está en dique seco.

El Hornito, pequeña y estilizada capilla que fue levantada en el siglo XVII (1612) en el mismo lugar donde se cree que Santa Eulalia, patrona local y "alcaldesa perpetua de Mérida", fue martirizada por los romanos. Como materiales constructivos se emplearon los preexistentes en otras construcciones romanas, lo que le confiere al conjunto un valor monumental añadido. Detrás, la Basílica de Santa Eulalia.

Basílica de Santa Eulalia. Un antiguo templo del siglo V después de Cristo que se cree que quedó sin uso durante el dominio musulmán y que retomó su actividad tras la conquista de la plaza, allá por el siglo XIII, por los ejércitos de Alfonso IX. Su subsuelo es riquísimo en patrimonio.

Detalle del Hornito. Un relieve romano, procedente del antiguo templo de Marte, se integra dentro de este templete dedicado a Santa Eulalia.

Inscripción en El Hornito, donde se dice cuándo y por qué se levantó el templo. A poco que nos fijemos encontraremos otra, en latín: "Marti sacrum vettilia paculi" (consagrado a Marte por Vettilia, esposa de Paculo).

Un libro abierto de murallas y vistas en la medieval y vallisoletana Urueña (noviembre de 2011)

2011-12-29T02:30:00.023+01:00

De encrucijada y punto de fricción entre dos balbuceantes reinos a creciente meca turística (con un patrimonio declarado en 1975 Bien de Interés Cultural) hay un mileno, un poquito menos realmente, pero tal ha sido el recorrido vital de Urueña desde entonces hasta ahora. Faltan, claro, muchísimos detalles de su historia que justifican su fisonomía y explican su evolución. Quizá el último de todos, su consideración como Villa del Libro, haya sido su gran golpe sobre la mesa en términos promocionales. Ese lugar de privilegiado enclave, a un lado la inmensa planicie de la Tierra de Campos, a otro los Montes Torozos en una de cuyas últimas estribaciones se asienta, ya sedujo a los primeros pueblos pobladores de la Península. De aquellos tiempos se le presupone el origen de su particular toponimia, algo así como “lugar de aguas corrientes”; dicen que “Urueña” deriva de “Uru” (zona de aguas) y “anna” o “eneas” (hermana). Listos eran los vacceos, sabedores de los lugares donde no falta el líquido elemento y abundan la caza y las posibilidades agrícolas. Un vistazo desde el aldarve de la muralla vale más que mil palabras.

En Urueña, por eso de que durante muchos años fue zona fronteriza y marcó el límite entre la corona de Castilla y León, encontraremos un recio castillo (actualmente entre cementerio municipal y espacio ajardinado) y unos de los mejores recintos amurallados de toda la Península. El poder de la piedra, forjado entre los siglos XII y XIII. Una fuerza que ha requerido del cuidado de la restauración, pero que ha sido capaz de sobrevivir a invasiones, a refriegas y hasta a colosales incendios, como aquel de 1871 que redujo a cenizas medio pueblo y gran parte de sus archivos documentales. Con la puesta en marcha del proyecto de la “Villa del libro”, entre 2005 y la inauguración del 15 de marzo de 2007, este pueblecito de poco más de 220 habitantes se ha revitalizado como pocos. Una docena de libreros se han involucrado con el proyecto asentando sus negocios en el pueblo (aunque las librerías, todo hay que decirlo, no abren todos los días de la semana y tienden a tener en cuenta los hábitos “finesemanales” de un altísimo porcentaje de visitantes). Y de la mano de los libros y su centro e-LEA, nuevas propuestas relacionadas con la enología y la hostelería (buenos menús del día en sus varios establecimientos hosteleros) o nuevos bríos para el museo etnográfico Joaquín Díaz (un proyecto puesto en marcha en 1989 y auténtica piedra fundacional para todo lo que vino después relacionado con la cultura) , el de Instrumentos Musicales del Mundo Luis Delgado (c/ Contahuevos) o el de las Campanas, que recientemente ha sido noticia por un mandato judicial. Del primer año, 2008, dicen las estadísticas que hay que felicitarse por 76.000 visitantes que pueden ser la nueva industria de un pueblo que sigue siendo agricultor y ganadero, cantidad que ha crecido con posterioridad. Quizá después de conocerlo, os entren ganas de ser los siguientes... Merece la pena no ser un número más. Bien lo dice el propio Joaquín Díaz: "Creo en la palabra y en la fuerza de la voz como medio de comunicación, pero eso debe salir de dentro y, por tanto, no ser artificial. Ahora todo se mide en números de personas y no en lo que sienten o en qué buscan".

Villa de Urueña. Ubicación geográfica. A unos 55 kilómetros de Valladolid, allí donde chocan las estribaciones de los Monte Torozos con la de Tierra de Campos. Pasa muy muy desapercibida pese a encontrarse a dos kilómetros de la A-6 (Madrid-La Coruña).

Genuinos Montes Torozos. Puede chocar mucho oir ese concepto "monte" asociado a una provincia como la de Valladolid, históricamente considerada la única provincia sin montañas dentro de un país que es el quinto de toda Europa que más diversidad orográfica tiene. Si fijamos como baremo una cumbre que alcance los 1.000 metros, sólo las provincias de Valladolid y A Coruña (no consideramos Melilla y Ceuta, ciudades autónomas) carecen de ésta. Dudábamos con Sevilla y Huelva, por otra parte tan ricas en sierras. De Sevilla, nos responden los 1.229 metros del Terril, entre Pruna y Algámitas. Sobre Huelva, que en la misma donde Badajoz encuentra su techo también la patria onubense fija el suyo. Los Torozos, una espina dorsal de ondulaciones suaves y regulares, tienen su techo en los 862 metros del Monte Sardonedo.

Villa de Urueña. En 2007, la Diputación de Valladolid impulsó la iniciativa de convertirla en la primera Villa del Libro de España, un proyecto concebido desde 2005 y que aunaría en una misma oferta turística el encanto medieval del pueblo y el de la cultura. Esta etiqueta, "Villa del libro", no es algo original. La galesa Hay-on-way fue la pionera de una lista mundial que ha viajado a Francia, Bélgica, Japón, Estados Unidos, Noruega, Suecia...

Una vista del casco urbano y parte del lienzo de su muralla, entre la que sobresale la iglesia de Santa María del Azogue. En primer término el actual estanque, "la laguna", que en otros tiempos ejerció de antiguo lavajo para el castillo.

Junto al castillo, e integrado en la muralla, el macizó Torreón de doña Urraca, también conocido como Peinador de la Reina.

Las simbiosis de la murallas, monumentos, tejados y edificaciones de Urueña, a media altura.

Tejados tradicionales y panorámica sobre el casco urbano.

A la derecha, el caserío del Bueso. Ascendente se intuye el camino de Tiedra, que pasa junto a las ruinas de un monasterio benedictino del siglo XII que recibía el mismo nombre que el caserío anteriormente citado.

Las murallas de Urueña y el imponente torreón del Peinador de Doña Urraca.

Vistas sobre la Fuente de los Caños, el camino de Tiedra y los Pagos del Piñonar y Los Sotos.

Torreón almenado con grandes vistas sobre el caserío del Bueso.

Una visitante fotografía el pequeño vallecito donde, entre tesos, salpicaduras de arbolado y de pequeñas plantaciones de cereal, se asienta la ermita de la Anunciada, se contempla la carretera que comunica Urueña con San Cebrián del Mazote.

Murallas y castillo de Urueña. A sus pies, el Paseo del Peinador de la Reina.

Puerta de la Villa. Vertiente exterior. Hacia la derecha (hacia la izquierda si somos nosotros los que salimos de Urueña por esta puerta) se extiende el llamado Paseo del Peinador de la Reina.

Calle de los Lagares.

Vieja y oxidada aldaba en una puerta de la calle Corro de Santo Domingo.

El exterior protector de los contadores de luz, decorado con pinturas que asemejan los paisajes visibles desde las murallas.

Librería el 7, en el Corro de Santo Domingo.

Calle de los Lagares. Librería El rincón escrito. Fotografía tomada desde la escalera de subida al Adarve.

Una visitante observa una creciente planicie de campos cultivados desde la muralla de Urueña.

El Mirador del Roto, grandes vistas sobra la transición entre los Montes Torozos y la Tierra de Campos; y en los días claros, el leonés Monte Teleno y la zamorada Sierra de la Culebra. En un folleto de información municipal se venía esbozar que al paseo que podemos hacer por alguno de los adarves de su muralla también se le considera como Balcón de Tierra de Campos. Es otra forma más de potenciar los atractivos municipales, faltaría más. Y aunque no le falta razón, por la ubicación geográfica y más renombre el más afamado como Mirador de Campos se encuentra en Autilla del Pino (Palencia). Otro posible y magnífico ejemplo cercano lo podemos visitar en el Mirador del Cernícalo de Cuenca de Campos.

La Tierra de Campos, vistas desde una pequeña abertura en la muralla de Urueña.

Pequeña puerta de acceso a Urueña en el llamado Mirador del Roto que va a dar a las calles de los Lagares (dcha.) y de Catahuevos (de frente).

Solitaria ventana en el Corro del Bolinche, calle que toma su nombre del lugar donde los vecinos jugaban a los bolos.

Construcción tradicional en el Corro de San Andrés.

Hacia el oeste del casco urbano, curioso nombre para una calle. La razón, explicada en su placa: "Lugar donde los recoveros solían catar los huevos que estaban frescos poniéndoselos en el hueco del ojo y mirando a la luz del sol". Dicho queda.

Una solitaria puerta junto al Corro de Santo Domingo.

El Centro e-LEA, el espacio para la lectura, la escritura y sus aplicaciones. Sus instalaciones aúnan un espacio museístico sobre el libro (sus orígenes y su evolución se repasan en la exposición permanente "Entre líneas"), otro pedagógico y un tercero de investigación y documentación. Sobre 1.296 metros cuadrados asentados junto a un lienzo de la muralla medieval, el e-LEA cuenta con una biblioteca especializada y espacios para talleres y exposiciones. En estos años han implementado talleres sobre creación literaria, cursos sobre caligrafía antigua y han impulsado un premio nacional que ha llegado a contar con más de 400 aspirantes. La entrada al museo cuesta 3 euros.

Un montón de libros expuestos dentro del Centro e-LEA en el marco de un programa de fomento de lectura, ubicados junto a un ventanal con vistas a la Tierra de Campos.

Boutique del Cuento (c/ Costanilla, 1; 983 302 727).

Librería Alcaraván (Corro de San Andrés, nº 13; 983 717 018), una de la docena instaladas en la Villa del Libro. Como casi todas, y con una tipografía muy hermosa, en su fachada recoge versos o extractos de obras literarias. Esta librería se abrió en 1992.

Caminando por la calle de las Cuatro Esquinas, que así a ojo desde que comienza hasta que acaba abarca una quincena de ellas, hasta la confluencia de las calles Real y del Azogue.

Calle Real, que comunica la Puerta del Azogue con la Puerta de la Villa, pasa junto a la Plaza Mayor y la Casa de la Mayorazga, residencia del obispo de origen urueñés Alonso de Mena y Borja.

No son pocos los cartelitos y ornamentos bronceados que nos recuerdan que Urueña es la primera Villa del Libro de España. Su reiteración no tiene más intención que la de articular un posible recorrido turístico por el pueblo.

En uno de los laterales del alargado Corro de San Andrés, la Casa de don Manuel Pérez Minayo, del siglo XVIII. Su mecenas fue obispo de Badajoz.

La casa más antigua, del siglo XVI, de las que se conservan en Urueña. Un escudo con caballero sobre una torre nos indica que se trata de una propieda de la familia Isla, ilustres y poderosos vecinos. La Casa solariega de los Isla se encuentra en la plazoletilla conocida como Corro del Conde.

Iglesia de Nuestra Señora del Azogue, construcción de (por entonces segoviano, pues Rascafría no pertenecía aún a Madrid) Rodrigo Gil de Hontañón del siglo XVI sobre un templo anterior, la Santa María del Azogue de la que toma nombre. Actualmente está consagrada a Nuestra Señora de la Asunción.

Puerta del Azogue, desde la confluencia de las calles La Parra y Nueva con la del Azogue.

Puerta del Azogue y, al otro lado, la calle homónima. Acceso principal de la villa durante los siglos XII Y XIII.

Una visitante conversa por teléfono en el paseo de la Laguna, bajo el lienzo de la muralla medieval de Urueña y junto a unos ornamentos explicativos donde se recuerda una vez más que que este pueblo pucelano es la "Villa del Libro".

El sobrio y rocoso castillo de Urueña y la conocida localmente como La laguna.

Abandonando Urueña, y profundizando en los Montes Torozos, aún nos queda una parada obligatoria como a dos kilómetros del pueblo: la ermita de Nuestra Señora de la Anunciada.

Atardece en La Anunciada. Este templo románico del siglo XI se construyó sobre un antiguo monasterio mozárabe (San Pedro de Cubillas, San Pedro y San Pablo de Cubillas según otras fuentes) por petición de la infanta doña Sancha (hermana de Alfonso VII de León, el emperador), aunque no fue hasta el siglo XVII cuando se convirtió en la morada de la patrona por la decisión de Antonio de Isla, por entonces Obispo de Osma. Es el único ejemplo con influencias lombardas presente en toda Castilla y León.

La Anunciada. Detalles constructivos de sus diferentes partes.

La Anunciada, bajo una incipiente luna. Todo su entorno es un agradable vergel arbolado donde no faltan las mesas para un buen almuerzo campestre. Cada 25 de marzo y 8 de septiembre, los vecinos del pueblo celebran una romería en sus proximidades.

Un lento anochecer otoñal cae sobre Urueña desde la cercada Huerta del Obispo de Osma, vecina de la ermita.

Rodríguez de la Fuente tiene un mirador sobre el río Dulce en Pelegrina (diciembre de 2011)

2011-12-28T03:01:00.000+01:00

Es rica la geografía de las dos Castillas en hoces, cárcavas, gargantas y abismos que sobrecogen los sentidos ante tanta caída libre horadada por la acción de las aguas y la erosión química. Especialmente pródigas resultan las provincias de Segovia, Burgos, Soria, Zaragoza y Guadalajara, ricas en espacios de gran valor medioambiental y mucho renombre turístico que rompen las plenillanuras sin apenas avisar. Esa es la grandeza de esos parajes que nos hacen ver qué pequeños e insignificantes realmente podemos ser, lugares que no han permanecido, no podrían, ajenos a un país que nunca se acaba. Siendo el pateo, pues no pocas son la rutas que invitan a ponerse las botas (literalmente), el mejor recurso para la interacción con el entorno, un mirador junto a la revirada carretera GU-118 (La Torresaviñán -Sigüenza) se nos presenta como la otra gran herramienta para degustar la caprichosa maravilla paisajística de la hoz excavada por el río Dulce en su búsqueda sempiterna del río Henares. A los pocos kilómetros de manar, muy cerquita de un pueblo, Pelegrina, muy agradecido de fotografiar desde la distancia, allí por tanto, nos espera un ventanal sobre la naturaleza.

El mirador en cuestión, bautizado como “De Pelegrina”, tiene miga. Una placa se encarga de recordarnos que es el resultado de una cuestación popular de las buenas gentes de Sigüenza con el que se quería honrar la memoria de Félix Rodríguez de la Fuente, fallecido en Alaska en 1980. Este naturalista y difusor de la naturaleza burgalés, famoso por series documentales como El hombre y la tierra o Fauna Ibérica, bebió de los encantos del Dulce en muchas de sus grabaciones. Fue en esa hoz, todavía presumen de ello las gentes de los alrededores, donde nació la imagen célebre de un águila portando una cabra o fueron grabadas algunas de las mejores secuencias con lobos ibéricos. Pero la aportación del río Dulce y cercanías a toda su obra documental es vastísima. Y eso da muestras de las particularidades de un lugar que mezcla monte bajo, vegetación de dehesa y de ribera con unos cortados de tal enjundia que no son pocas las aves que anidan en sus oquedades, resaltos y salientes. Por este motivo, el Barranco del río Dulce está integrado dentro de la red ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) y recibe la muy merecida consideración de Parque Natural.

Aunque son varias las rutas susceptibles de realizar junto al río Dulce, La de la Hoz de Pelegrina es una de las más publicitadas y notorias, como recuerdan desde el actual Centro de Interpretación del río Dulce (proximamente se abrirá otro en Pelegrina). Pistas, caminos y senderos que nos regalaran otra perspectiva sobre las monumentales vistas susceptibles de cazar desde el mirador… y cabe la posibilidad que de ver alguna que otra pequeña cascada, como el salto del arroyo Gollorio antes de desembocar en el Dulce. Pero esa es otra historia que dejamos para más adelante...

Mirador Félix Rodríguez de la Fuente. Plano de ubicación. La carretera Gu-118 comunica Sigüenza con la A-2 en poco más de dos medias docenas de kilómetros, pero a medio camino tiene que salvar los abismos del río Dulce.

La carretera desciende hasta el caude del río para volver a escalar por la vertiente contraria. Fuertes pendientes nos esperan.

El mirador en cuestión. Accesos. En dirección a Peregrina y Sigüenza nos lo encontraremos a mano izquierda, en el sentido ascendente.

En homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Año 1980.

Así es el mirador... visto desde sus accesos.

La estructura que corona el acceso al mirador, vista desde la zona pétrea que se conserva en su interior.

Fotografías sobre el abismo.

Una profunda hoz, el resultado de una labor erosiva de siglos.

Una vista sobre el fondo de hoz. ¡Menuda altura!

Perspectivas sobre el río Dulce en su discurrir hacia el Henares.

Un microparaíso de gran y variada riqueza.

Pelegrina, al fondo, pueblo ubicado en un entorno digno de película medieval.

De los candados y la gran concurrencia en el Balcón del Mediterráneo de Benidorm (agosto de 2011)

2011-12-26T03:03:00.023+01:00

Es posible que la inercia de cientos de miles de personas, con más turista y visitante que nativo por eso de que más de cuatro millones de viajeros acuden a Benidorm a lo largo de cada año, le haya dado más lustre a su renombre porque se tiende a pensar que muchas voces que dicen lo mismo no pueden estar equivocadas. Que tanta presencia humana, tanto tráfico y tanto trasiego, dificultades extremas para intentar tomar una fotografía sin público ni invitados, tienen que tener un porqué. Lo cierto es que si la quinta ciudad alicantina tiene un lugar con pedigrí y encanto, ése no es otro que el llamado Balcón del Mediterráneo. Este mirador ubicado en el Cerro del Canfali, junto a la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, es una doble terraza de estilizadas balaustradas blancas y algún que otro remate cerámico que une sus dos niveles con una empinada y revirada escalinata. También conocido como Mirador del Castillo (después veremos el motivo), ha sido, es y será testigo de multitud de paseos junto al Mediterráneo y de multitud de promesas de amor que desafían la ausencia de intimidad donde es imposible encontrarla dada la explotación en este punto de las bondades de la Costa Blanca. Y no es sólo una cuestión del estío.

Visto desde el aire, con un puntito de imaginación adicional, la mastodóntica Benidorm se asemeja a una enorme y estilizada letra “v” con un punto, precisamente el Cerro del Canfali, una concentración rocosa con aires de ismo que rompe la linearidad de la franja costera, donde se unen y confluyen las también mastodónticas playas de Levante y de Poniente. Y visto así, ya sea de día o de noche, pues también tiene su gracia tan privilegiado lugar para descubrir las últimas novedades en la persistente apuesta vertical de la urbe, más cerquita la pequeña cala de Mal Pas o, en un próximo horizonte, la cercana y enigmática isla de Benidorm. Entre rascacielos y grandes edificios, la Benidorm que se percibe desde el Balcón del Mediterráneo parece una generosa porción de Manhattan plantada en el Levante como si tal cosa. Pero no, que Benidorm sea la ciudad de Europa con más rascacielos por número de habitantes (73.948 censados en 2009, número que se multiplica en la realidad y, especialmente en verano) es más una apuesta que una casualidad. La orografía circundante condiciona, claro. E incluso ha facilitado que todos unos mundiales de ciclismo se organizasen aquí en 1992.

Cuentan que donde se asienta el Balcón del Mediterráneo antes se encontraba una atalaya defensiva y una pequeña fortificación de origen musulmán, construcciones que después se integrarían dentro de la red de protección de los ataques piratas de la Berbería que tan de los nervios pusieron siempre a Felipe II. De aquello, claro, apenas quedan unos testimonios muy leves. Hoy abundan los músicos callejeros, los puestos de venta ambulante de inspiración contracultural y una creciente moda de colocar candados en barandillas, posamanos y hasta el pozo que presidente el citado balcón. Todo ello en un extraño caldo de cultivo que mezcla mil nacionalidades y orígenes distintos, confiriéndole al tema una aureola de torre de Babel algo asfixiante dada la generosa concurrencia de sus paseos marítimos os sus calles más festivas. Es por eso que la quinta ciudad alicantina no deja a nadie indiferente. Cuenta con sus adeptos, también los que la consideran el mejor exponente del urbanismo salvaje, están los que la odian y la acaban amando, y por supuesto lo que viceversa,… Dan para mucho más de cuatro millones de visitantes en la gran meca del turismo de sol y playa del Mediterráneo. ¡Y pensar que en 1961 Benidorm sólo contaba con 6.202 empadronados! Aunque claro, que en una década la población se doblase (12.574 habitantes en 1971) ya dejaba entrever de qué iba todo. El periodista belga Rudy Pieters ha narrado la historia de Benidorm desde el punto de vista de uno de tantos extranjeros que acuden a este rincón del Levante en un libro que tiene una pinta, y un enfoque, muy interesante: “Benidorm, de hele winter zomer” (más o menos, “Benidorm, todo el invierno verano”).

Benidorm. Mapa de ubicación. Una de las particularidades más sorprendentes de este concurrido rincón del Mediterráneo es la falta de consenso sobre el origen de su nombre. A primera vista puede parecer de origen árabe, pero diversos estudios (con los de Pascual Armiñana al frente) sugieren un origen prerromano y un significado inspirado, precisamente, en el cerro Canfali: "peña que divide". Los árabistas no encuentran un significado concreto y su nomenclatura podría derivar de "Ben" (monte), "idor" (seco) y Orma (ladera o pared), es decir, el monte de la ladera seca. La primera vez que se habla de este pueblo documentalmente es en 1321. Adjuntamos un completo plano de la ciudad.

Una vista de la playa de Poniente, desde el kilométrico (y frecuentado) paseo marítimo de Benidorm. Nadie que diga que busca la paz puede ponerlo de ejemplo, porque en verano es increíble la candidad de gente que pasea por él.

A la derecha, una vista desde el paseo marítimo sobre el pequeño promontorio del Canfali, el considerado cerro del Castillo y el afamado mirador del Mediterráneo.

La isla de Benidorm, objeto de culto desde la playa de Poniente y también conocida como isla de los Periodistas. Se encuentra a unas dos millas náuticas del puerto deportivo y en el pasado sirvió de refugio para algunas familias que huían de las epidemias de cólera tanto de Benidorm como de la cercana Villajoyosa.

De camino al cerro del Canfali Las dos torres... entre otras tantas. Veinticinco pisitos, ahí es nada.

¿Cómo decía aquel anunció? "Donde caben dos caben tres". Y cuatro, y cinco, y seis...

El paseo marítimo de la playa del Poniente nos regala una vista un tanto narcotizante sobre una pléyade de rascacielos y edificios de grandes alturas. Una estampa digna del mismísimo Abu Dhabi.

Densos palmerales en el, cómo no, parque de Elche, cercano al puerto deportivo de Benidorm. Variedades canaria y datilera toman un espacio verde de trazado lineal. Una palmera canaria alcanza los 15 metros de altura y su tronco tiene un perímetro de más de 2 metros.

La isla de Benidorm, vista desde las inmediaciones del puerto deportivo, del que dista unas dos millas náuticas. Este islote, actualmente despoblado, es visitable gracias a la ruta que lo une a la ciudad. Detrás tiene una hermosa leyenda que lo justifica como el fruto de un espadazo medieval en el Puig Campana, estilizado con su fisonomía actual desde entonces. El tajo de Roldán llaman esa extraña forma que caracteriza tanto este monte. La etiqueta de "isla de los periodistas" viene de un curioso acuerdo de amadrinamiento que firmó en 1970 el alcalde Jaime Barceló con la Federación de Asociaciones de la Prensa.

Cofradía de pescadores de Benidorm.

Parroquia de San Jaime, una de las construcciones más señaladas de este cerro de Canfali que no es muy alto pero sí ciertamente escarpado. A sus pies, la pequeña cala de la playa del Mal Pas.

La concurrida escalinata que salva el desnivel desde el paseo de Colón hasta la plaça del Castell y los accesos al Mirador del Mediterráneo. Como se aprecia, aquí también cuentan con una generosa representación de candados simbólicos. Miles de parejas han sellado su amor con este gesto inspirado en una obra de Federico Moccia que también difundió el cine.

Los pasamanos que habían sido elaborados con cadenas de usos pesqueros se han convertido en el soporte de los candados que representan los amoríos de los que Benidorm es testigo. Claro, al estar en un sitio de sol y playa, sobre todo de veraneo, pues muchos de esos candados hacen referencia a experiencias estivales.

Ni uno, ni dos, ni tres...

La serpenteante escalinata que asciende desde el paseo Colón hasta las inmediaciones de la Parroquia de San Jaime y la plaça del Castell.

"Monumento a los hombres del mar", homenaje a los muertos en el Mediterráneo, una obra Juan de Ávalos. Este extremeño, que no pasó a la historia por ser un habitual turista en Benidorm y sí por ser el gran escultor del Valle de los Caídos, la ideó a mediados de los años sesenta.

La playa del Mal Pas, el puerto deportivo, la playa de Poniente y los grandes rascacielos de Benidorm.

El Monumento a los hombres del mar, con los rascacielos al fondo...

Cúpulas de la iglesia de San Jaime y Santa Ana, preciosas por el efecto de su recubrimiento de ladrillos azulados.

Muchos puestos de artesanía y recuerdos jalonan toda zona del cerro Canfali.

Una puesta de sol a lo ojo de Sauron.

La plaza del Castillo o plaça del Castell, la esencia del Canfali. Como su propio nombre se encarga de recordar, el sitio donde se ubicó la fortaleza defensiva del pueblo. Algunas investigaciones etimológicas sobre el nombre de Benidorm han apuntado que realmente se conoció al núcleo durante siglos como Castillo de Benidorm.

El escudo de Benidorm.

La plaza del Castillo sobre el Canfali.

El pozo, acaso reflejo del ubicado en el patio de armas de la vieja fortaleza, preside la plaza. Una multitud de candados decoran su rejería.

Efectivamente, el Balcón del Mediterráneo.

El descenso al otro y más privilegiado mirador del Mediterráneo.

Una empinada escalinata sobre un terreno muy escarpado.

Rocas muy erosionadas de curiosas formas.

Poniente, desde la balaustrada que rodea todo el conjunto del mirador.

Una joven contempla la puesta de sol sobre la playa de Poniente y sus rascacielos desde el Balcón del Mediterráneo.

Vistas sobre la playa de Levante y los rascacielos donde se alojan muchos de los turistas extranjeros. Sin ser una división 100% real, pues ya se sabe que en la vida nada es blanco o negro sino cuestión de grises, sí es cierto que los foráneos se concentra más en esta zona, mientras que el turismo nacional se concentra en la playa de Poniente.

Puerto de La Cubilla, unos Alpes ciclistas en el corazón de Asturias (agosto de 2011)

2011-12-23T03:42:00.016+01:00

En los últimos tres años se ha venido rumoreando, filtraciones interesadas de alguna de las partes con un basamento tan cierto como el del interés real por estudiar todas las posibilidades, sobre la inminente visita de la Vuelta Ciclista a España al Puerto de La Cubilla, al que también se conoce como el Alto de Palo o Puerto de Mieres. Todavía hay que esperar. Pero llegará el día de lo contrario. De momento, La Cubilla (1.683 m) es un tesoro comunal, alejado de los focos y los grandes titulares disponibles para todo aquel que lo sepa disfrutar y esté dispuesto a sufrirlo. Hermano mellizo del mítico Puerto de Pajares (1.380 m), con el que comparte kilómetro 0 en Campomanes, el ascenso a La Cubilla es desde hace mucho tiempo una meca para los cicloturistas, senderistas y aventureros que buscan tránsitos o paseos tranquilos en el marco de un espectacular entorno montañoso donde el Macizo de Peña Ubiña lleva la voz cantante. Aún tratándose de dos rutas históricas para comunicar la meseta con Asturias, uno y otro, Pajares y La Cubilla, son completamente distintos. El primero, rico en tráfico, generoso en la calidad de la infraestructura, de trasiego abundante y mucha “presencia humana” en toda su ascensión; el segundo, sólo asfaltado en su vertiente asturiana, es todo lo contrario pese que en su parte baja se dejan notar las obras de unos nuevos túneles que aprovechará el tren de alta velocidad. Un oasis de tranquilidad.

Hasta que se asfaltó el ascenso a los Lagos de Saliencia, en Somiedo, los 1.683 metros sobre el nivel mar de La Cubilla tenían el honor de acoger la carretera más alta de Asturias. La nueva subida le ha quitado tal honor, pero con todo sigue pudiendo presumir de estar arriba entre los puertos de montaña de la Cordillera Cantábrica, más dados a los desniveles por sus inicios en cotas bajas que a los vértigos (aunque los hay) de las alturas más altas. Estamos hablando de un puerto de casi 30 kilómetros. Cierto que los 10 primeros, entre los frondosos bosques de la parte baja del valle, son tan llevaderos que suponen un excelente rodaje para lo que vendrá después. Pero desde el entorno de las citadas obras del AVE y los minúsculos núcleos urbanos de Los Pontones y Telledo (donde sufriremos las rampas más duras, puntuales 12%) los porcentajes de sus pendientes se aferran con regularidad al 6% y al 7% y convierten la ascensión en una especie de evasión o victoria en la que el ciclista, sólo ante el peligro e imbuido en un entorno sobrecogedor que progresivamente va dejando atrás la protección del arbolado, se sentirá tan poquita cosa que pedaleará entre achantado por la magnitud del reto y ruborizado por la belleza de los paisajes y la grandeza de las montañas y abismos circundantes. No son pocos los que afirman que La Cubilla es muy diferente a otros puertos asturianos por su monumentalidad y la recurrente comparación con los Alpes es frecuente. La Cubilla, de hecho, es considerado el puerto más alpino de la Cordillera Cantábrica. Ahí queda eso.

Desde Tuiza, el último pueblecito del lado asturiano, los flancos se despejan mucho y los bosques dan paso a grandes prados, curiosamente la zona de las mejores panorámicas, en los que lo raro será no encontrar recias vacas pastando. El ganado bovino es, posiblemente, la gran industria de esta zona. Y también, de alguna forma, la fuente original de un conflicto entre asturianos y leoneses del que periódicamente se habla. Y es que en la cima, donde concluye el asfalto, ya que el firme que, por suelo leonés, viene desde Santo Emilio sigue sin ser acondicionado pese a las presiones históricas, nos espera un generoso despliegue de cercas y vallas que se extienden por todos los montes de alrededor; una divisoria que aprovecha las cumbres cercanas y que tiene su origen en 1919, en la compra del ayuntamiento de Mieres, a través de una subasta pública formalizada un año después, de las cinco grandes fincas que conforman los conocidos como Puertos de Pinos, en suelo leonés. El consistorio asturiano pagó 415.000 pesetas de la época por unos terrenos que, por el aprovechamiento de sus pastos, protagonizan disputas entre ganaderos de uno y otro lado y posiblemente primer justificante del primer asfaltado de la ruta. En diciembre de 2011, un pleno de su ayuntamiento aprobó por unanimidad solicitar a la Junta General del Principado de Asturias la puesta en marcha de “la iniciativa legislativa necesaria ante las Cortes Generales para incorporar al territorio de Asturias la superficie que ocupa el puerto de Pinos en León”. Se busca así ponerle fin a un extraño conflicto con lecturas según intereses. Y pese a todo, pese a conflictos, pese a obras, pese a todo eso… ¡Qué hermosura de territorio! No debéis dejar de acercaros a conocerlo.

La Cubilla, vecina del mítico Puerto de Pajares e infinitamente menos bullicioso por su condición comarcal y que la carretera concluye en la cima.

Ya venimos con un par de kilómetros de ligerísima subida desde Campomanes llegados a este cruce.

Primeros kilómetros, suaves porcentajes nunca superiores al 4% y con algún tobogancillo agradable.

Una de las rampitas que más pican de esta primera parte. Hoy en día tienen algo más de tráfico por las rutas de los camiones que trabajan en los túneles del AVE. Todo el mundo asume con naturalidad las bicicletas en esta zona, lo cual hace más a

Las vistas son, en todo momento, maravillosas.

Muchos arbolado en esta zona.

Los grandes montes comienzan a dejarse ver.

Los nuevos túneles que permitirán la llegada del tren de alta velocidad a Asturias, trabajos que acumulan ciertos retrasos por una serie de motivos de índole diversa.

Telledo. Comienza lo duro de verdad. Pero también lo más hermoso. Un par de amplias curvas de herradura nos harán ganar altura rápidamente mientras pasamos junto a una vieja ermita de piedra.

Rospaso. Mientras dábamos pedales vimos el cartel anunciador de la Hostería del Huerna. Y pensamos que el sitio tendría que estar muy bien para una escapadita. Ésta es su web.

¡La subida se pone hermosota de camino a Tuiza! Aunque no lo parece, La Cubilla queda hacia la izquierda.

Menudas panorámicas si volvemos la vista.

Grandes vistas al valle del río Huerna.

A los pies del macizo de Peña Ubiña.

Así da gusto sufrir dando pedales. Estamos en una parte muy constante donde esa innata búsqueda cicloturista de ver por dónde va la carretera puede resultar desmoralizante. Menos mal que el paisaje es sobrecogedor.

Carretera botosa que agarra. Como se aprecia, rebasado Rospasao los árboles dan paso a las rocas.

¡Y aquí todavía estamos a unos cuántos kilómetros de coronar!

La parte que más nos gustó: un par de curvas de herradura en las cercanías de Tuiza. El puerto gana altura rapidamente, ya nos movemos por encima de los 1.000 metros y la pendiente supera el 7,5 %.

En las afueras de Tuiza, que realmente es Tuiza de Abajo (más adelante encontraremos el desvío hacia Tuiza de Arriba, que si nos tienta también nos recibe con un paredón terrible que le quita las ganas a uno de dar más pedales).

Tuiza de Abajo.

El macizo de Peña Ubiña.

Un antiguo mojón nos informa de que nos quedan 8 kilómetros hasta el límite provincial. De todas formas si nos fijamos bien, a medida que vamos subiendo iremos encontrando pintadas sobre cuántos kilómetros le quedan al bicho, marcas en los desmontes del terreno, en alguna roca o sobre el mismo asfalto.

Nueva curva de herradura tras la que llega otra y, después, un kilometrillo más favorable en lo que a pendientes se refiere.

Vuelve la dureza y entramos en la zona más alta.

Tuiza, desde las alturas. Fijaros por donde va la carretera, de dónde viene y el giro que va describiendo hacia el lugar donde está tomada esta fotografía.

El valle, en pleno esplendor.

Llegamos a la parte alta, donde un viento bastante puñetero sopla con bastante asiduidad. Nos escoltan magnífica cumbre rocosas y apenas nos queda tres kilómetros y dos suaves curvas de herradura.

¡Ahí arriba está la cima! La carretera describe un giro a la derecha y luego otra nueva curva de herradura antes de alcanzarla. Y para eso nos quedan todavía un par de miles de metros...

En la parte alta, el ganado suelto es lo más normal del mundo.

Una de las últimas curvas.

La Cubilla. Estamos a 1.683 metros sobre el nivel del mar y hemos ascendido unos de los puertos más alucinantes que hemos disfrutado jamás. Los Lagos de Covadonga son otra cosa. Son el misticismo, son la épica, son recuerdos de retransmisiones deportivas con Mario Lejarreta y Perico Delgado. Muy chulos, sí. Pero La Cubilla tiene un puntillo desconocido que le hace más alucinante. Es más largo y se sube más alto, pero no tiene las pendientes del coloso de Cangas de Onís.

¿Tengo monos en la cara?

La recompensa.

Los muchísimos encantos de la dehesa comunal Monte Porrino (diciembre de 2011)

2011-12-20T02:48:00.021+01:00

A la escueta definición de la Real Academia de la Lengua para “dehesa” (“tierra generalmente acotada y por lo común destinada a pastos”) le viene de fábula la generosa ampliación de la Wikipedia, un desarrollo que le hace mucha más justicia a lo que supone y significa este ecosistema tan Mediterráneo con muchos de sus mejores (no todos, faltaría más) exponentes en Extremadura y Andalucía. Y es que allí se aporta: “La dehesa es un bosque claro de encinas o alcornoques, con estrato inferior de pastizales o matorrales, donde la actividad del ser humano ha sido intensa, y generalmente están destinados al mantenimiento del ganado, a la actividad cinegética y al aprovechamiento de otros productos forestales (leñas, corcho, setas, etc.). Es un ejemplo típico de sistema agrosilvopastoral”.

La dehesa es un tesoro. Un abrazo entre lo natural y lo doméstico; un lazo entre el hombre y su entorno; un lienzo donde una multitud de sierras ondulan el horizonte; un manto de las generosas copas de la encina y el alcornoque. Para ejemplo, Monte Porrino, en Salvaleón. La Comarca Sierra Suroeste es pintorescamente atractiva por los alrededores de este pueblo pacense por entorno y por historias. Sus doce apóstoles o su cueva del tesoro en el Risco de Barbellío así nos lo recuerdan. Esta dehesa comunal es la cuadratura del círculo. Un icono ejemplar en lo que a sostenibilidad del medio natural se refiere. Un mar de encinas y alcornoques centenarios. Y tan interiorizado por sus vecinos que inspira el gentilicio, porrineros, que bautiza a sus nativos, ameniza muchas de sus jornadas festivas en el campo en el área de la ermita de San Isidro y tutela la marca de una de la cooperativa chacinera con cierto renombre y un logo muy simpático. Según la guía provincial 1.000 razones para visitar Badajoz, una ruta centrada en sus dólmenes se integra en la razón 54. “Rutas senderistas megalíticas”, nada menos.

Son 1.700 las hectáreas sobre las que se extiende esta, en mayúsculas, Dehesa Comunal en la que se enraízan los orígenes mismos de Salvaleón. Además de contribuciones a la citada cultura megalítica, el dolmen del Toril y la presencia de muchos enterramientos, tales como cistas o tumbas antropomorfas, los restos de villa romana, a la que siempre se conoció como fragua, o la multitud de majanos y refugios confirman de la presencia humana en el lugar. Resulta de interés la lectura de este estudio de María Teresa Sanjuán Gago para profundizar en la trascendencia megalítica. La riqueza de recursos, sin olvidar que no faltan tampoco los manantiales y abundan con las lluvias los arroyuelos, ponía a disposición del ser humano un generoso abanico de necesidades cubiertas. Las vistas en algunos puntos son un relajante colchón para los sentidos y algún rincón nos sorprenderá por los caprichos de las abundantes agrupaciones rocosas que salpican el terreno. Uno de ellos, el de la Piedrá Montá, relativizará nuestro sentido del equilibrio. El paraje conocido como el Monte Vendío asume la cota más alta, 790 metros sobre el nivel del mar para unos territorios con una altura media de 520 metros.

En 1462 Monte Porrino era una de las propiedades de los Suárez de Figueroa, los titulares del condado de Feria, quienes cedieron la propiedad al municipio un siglo más tarde. Una donación que alimentó a generaciones de porrineros porque allí pastaron sus ganados y de su madera nació hasta el carbón que calentaba a sus familias durante los fríos inviernos serranos. España se ayudó del Monte Porrino en la campaña militar iniciada por el Duque de Alba en 1580 con el objeto de garantizar la elección de Felipe II como nuevo monarca portugués. También ejércitos lusos durante las refriegas fronterizas posteriores y tropas panaeuropeas anglo-holandesas en la Guerra de Sucesión. La explotación comunal del monte permanece en nuestros tiempos e inspira una de las costumbres más arraigadas del pueblo, la del reparto de la bellota. Siempre en torno al puente de Todos los Santos, en el que se ha potenciado una interesantísima Ferias de Muestras, se celebra una subasta de las partes, esto son pequeñas divisiones de terreno magníficamente trazadas sobre el terreno aprovechando preferencias de paso y marcas de colores sobre los troncos, donde los vecinos pujan. Allí, claro, podrán recoger la bellota, la semilla del cerdo ibérico, el alimento de animales que posiblemente en un futuro lleven otra denominación de origen. Durante todo el año, no obstante, se puede disfrutar del Centro de Interpretación de la Dehesa (924 752 756), el primero de Extremadura dedicado al conocimiento del ecosistema y ubicado en un viejo molino harinero. Y si nos apetece profundizar más aún en el asunto, ¿qué mejor que pernoctar allí mismo? Un albergue y dos casas rurales, dos antiquísimas casas de campo, Caballería Nueva y Caballería Vieja, nos permitirán sentirnos con ese aire aislado que transmite la película Los Santos Inocentes. En un reino de la encina. El árbol extremeño por antonomasia. Ya lo dicen el himno: “Extremadura tierra de encinas, Extremadura libre camina”.

Monte Porrino. Mapa de ubicación (aproximada). Desde el centro urbano del pueblo de Salvaleón se indica cómo tomar la pista cementada que asciende en un kilómetro hasta el acceso a esta dehesa prototípica.

Media docena de arruyuelos estacionales de cierta entidad surcan y moldean la dehesa Monte Porrino.

Acceso cementado al Monte Porrino desde el casco urbano de Salvaleón, a la altura de la pequeña finca conocida como El guindal.

Acceso a la finca comunal Monte Porrino.

La dehesa comunal Monte Porrino se encuentra entre los espacios naturales protegidos por Extremadura por su riqueza. Además, inspira el nombre de una cooperativa

La pista principal que surca la dehesa.

Recios y robustos troncos.

Una de bellotas.

Nieblas de una mañana de diciembre...

Un contraste en las cercanías del Monte Vendío.

Dehesas infinitas.

Un amanecer con brumas otoñales.

Un majano, refugio de piedra. Hay varios repartidos por las diferentes hojas (división interna mediante históricas cercas de piedra).

El pilar del Toril. Los pilares son fuentes para el abrevado del ganado y el suministro de los humanos. En el monte habrá media docena de regular caudal.

Atardecer de verano.

Un claro entre encinas.

Una tela de araña entre las hierbas y la hojarasca que desafía al rocío.

Fíjense en el hongo que está surgiendo de la tierra.

Chozos reconvertidos en un establecimiento hostelero rural de un encanto increíble.

Los chozos. Otra perspectiva.

Monte Porrino.

Casa rural de la Caballería Vieja. Objetivamente es un pedazo de destino para disfrutar de una escapada diferente. Esta casa tiene tres siglos y se encuentra en medio del campo en un entorno maravilloso.

Los merenderos panorámicos de la Caballería Vieja.

Posadito junto a una enorme encina.

La dehesa, en pleno mes de agosto.

Diciembre.

Un revirado tronco se asoma al cauce seco de un arroyuelo.

Un mar de encinas.

Restos arqueológicos.

Un senderito abierto por el ganado ovino.

La Piedra Montá. El elogio del equilibrio.

La Piedra Montá. Parece ser que algún cenutrio hay pintado este monumento de la natureza con un espray.

El punto de equilibrio.

La Piedra Montá, todo un champiñón, en su contexto.

Un curioso habitante en una de las charcas que aprovisionan de líquido elemento a los animales, salvajes o no.

El arroyo del Campo.

Indicaciones frecuentes dentro del monte y que marcan una ruta de senderismo o cicloturismo de entre 14 y 17 kilómetros con salida y llegada en Salvaleón.

Musgos sobre el tronco de una encina.

La pista principal, escoltada por numerosas jaras en flor.

El albergue municipal, junto a la ermita de San Isidro y en el área recreativa del cercano pilar Barrero.

El area recreativa del Barrero, equipada con un enorme recinto que hace las veces de barra y cocina. Un lujazo para despedidas de soltero, romerías y quedadas de colegas, como bien podrán decir muchos.

En La Torresaviñán, una privilegiada atalaya en ruinas (diciembre de 2011)

2011-12-16T02:40:00.015+01:00

¿Cuántas personas habitan aquí? Esta pregunta será inevitablemente formulada mientras uno se pierde y se funde con el plácido callejeo que ofrece al respetable La Torresaviñán, cuestión reforzada cuando apenas un par de personas se cruza con nosotros durante varias horas, pero uno comprueba que muchas fachadas, muchos garajes e incluso muchos campos, algunos recién arados y otros no hace tanto, esconden indicios evidentes de actividad. Esta pequeña pedanía de (oficialmente) catorce habitantes perteneciente a Torremocha del Campo, un minúsculo reino de las construcciones de piedra que actualmente es más rico en ruinas que en vida, crece a los pies de un promontorio donde se erige, también en mal estado de conservación, la construcción que bautiza al pueblo en sí y que reclama la vista cuando se circula por la autovía A-2. El castillo de La Torresaviñán, también conocido como el castillo de la Luna (poético nombre, ¿no creen?, o incluso el castillo de San Juan, es realmente más atalaya defensiva que castillo y su motivación hay que ahondarla, como tantas otras, en las bondades geoestratégicas de una elevación aprovechada posiblemente por los pueblos prerromanos y con total seguridad, posteriormente, por los musulmanes.

Sobre estos últimos restos, concretada la Reconquista en este punto, llegarían los cristianos para hacer y deshacer. Fue en el siglo XII, marcada la línea fronteriza con los musulmanes en esta zona, cuando el noble don Manrique de Lara, señor de Molina, reforzó la torre (dicen que pudo alcanzar los 16 metros) y acondicionó sus defensas con la venia de Alfonso VII, aunque llegaría ulteriores reformas y ampliaciones (siglo XIV, siglo XVI). De estos trabajos, fracaso absoluto ante la Guerra de Sucesión, cuando el recinto fue destruido con artillería por uno de los bandos bélicamente litigantes, el de los Austrias, al abandonar la plaza. Ya por entonces, el castillo venía perteneciendo al obispado de Sigüenza, que se lo adquirió (realmente compró el núcleo urbano, pero todo iba en el lote, así se las gastaban en sus negocios) a la casa de Molina. Víctima de la sinrazón, los restos del castillo que bautizan un pueblo permanecen en estado ruinoso y se integran en uno de los recorridos de la Ruta del Quijote, permanecen ahí tranquilos, tan expuestos al gamberrismo como a las “excursiones” protagonizadas por algunos tacones de gran altura que protestas porque todo (textual) está sucio, lleno de piedras y la montaña donde se asienta es muy alta. Cosas de la insensibilidad. Ahí está tan hermoso rincón para el que sepa y quiera disfrutarlo... pese al estropicio dejado por los partidarios de los Austrias, en lo referente al castillo, y el éxodo de la despoblación, centrados en el pueblo en sí.

La Torresaviñán. Ubicación. Es muy posible que el castillo o pequeña atalaya defensiva que le da nombre, por su privilegiada situación, llame nuestra atención cuando circulemos por la A-2 (Madrid-Barcelona).

Una muy aclaratoria vista desde el casco urbano de esta pedanía del cerro donde se asienta la torre/castillo, una atalaya del siglo XII que fue parcialmente destruida durante la Guerra de Sucesión española (siglo XVIII).

La Torresaviñán. Arquitectura popular en la multipresente calle de Las Eras.

La Torresaviñán. Arquitectura popular.

Arquitectura popular. No son pocos los rincones del pueblo que mezclan esa extraña combinación de abandono y tranquilidad, de decadencia y simple descuido.

Construcción de piedra al estilo alcarreño para combatir el frío. En otros lares provinciales más montañosos se recurre a la pizarra con estéticas parecidas. Aquí, a la piedra pura y dura. Ya se sabe, el medio marca y condiciona los medios y las materias primas.

La Torresaviñán. Vista del castillo desde la calle de la Iglesia, marcada como parte de la Ruta del Quijote. De hecho, este pueblo se integra en el décimo tramo, el que une el Barranco del río Dulce con Atienza y Sigüenza.

Calle de la Iglesia. Una casa que por su patio, su fachada y sus dimensiones no tiene que ser nada incomoda permanece cerrada, como tantas, en las cercanías de la iglesia parroquial.

Iglesia Parroquial de La Torresaviñán (siglo XVI), la iglesia de San Juan. Fue restaurada en 1996.

En la fachada principal de la iglesia parroquial, junto al acceso al templo, encontraremos los restos de un reloj de sol.

La Torresaviñán. El castillo, presidencial desde su cerro, visto desde el patio de una gran vivienda semiabandonada en la calle Alvir.

La Torresaviñán. Calle Alvir. Más contrastes entre el majestuoso cerro coronado por su castillo y un decreciente casco urbano.

Detalle de una construcción caminando por la calle de Las Eras.

Una edificación en estado ruinoso, bajo la presencia del castillo.

Calle de La Fuente.

El castillo de La Torresaviñan, protagonista de esta entrada de El país que nunca se acaba, visto desde la calle de la Fuente.

Edificio en ruinas con aires de pequeña torre en la calle de la Fuente. No es esta la genuina y vistosa Torre de Saviñán.

La fuente (fresquísima, por cierto) que da nombre a la calle y que se asienta en la parte baja del pueblo, junto al acceso hacia el castillo.

Otra vista sobre el castillo de La Torreviñán, desde la calle de la Fuente.

Antiguo lavadero cubierto. Un cartel de promoción turística lo publicita como uno de los reclamos de la pedanía, pero en los últimos tiempos se ha derrumbado tu techumbre. Una sensible pérdida patrimonial dado el carácter popular de esta construcción.

Tras pasar junto a un pequeño arroyuelo, comienza el ascenso hacia el castillo. Una subida corta, pero empinada, que nos aportará rápidas perspectivas.

Una vieja edificación ruinosa en medio del campo.

La Torresaviñán. Vista sobre el casco urbano a medida que nos alejamos.

Pequeña concentración arbolada en las afueras de La Torresaviñán.

El camino hacia la cumbre, que en este caso es el mismo que el camino hacia el castillo. En todo momento estamos por encima de los 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar y es fácil intuir el frío que hace por estos pagos en los meses invernales.

Una fortaleza con una ubicación envidiable. Además de la torre, del conjunto principal se conservan restos de almenas y de murallas y se puede intuir el foso que lo rodeó.

La Torresaviñán, fotografiado desde las cercanías de (parece) la caseta de un pozo o un depósito de aguas.

Un terreno recientemente arado. Al fondo, Torremocha del Campo.

Un hongo crece entre las hierbas.

Un paisaje ciertamente peculiar de tierras labor, terreno en barbecho, pastos y cultivos.

Un indeterminado tipo de seta crece entre la hierba en uno de los lados de la magnífica pista que asciende hasta las cercanías del castillo.

Perfil del castillo tomado desde la mitad de la corta pero empinada subida que separa el pueblo de la fortaleza.

Una vista del pueblo con la perspectiva que aporta el camino que conduce hasta el castillo. Estamos, más o menos, a mitad de "ruta".

Castillo de La Torresaviñán.

Un excursionista se acerca al recinto fortificado del castillo por su vertiente suroeste, más amesetada que la opuesta.

Casco urbano de La Torresaviñán, fotografiado desde un boquete abierto en el muro de su castillo.

En el interior del patio de armas de la Torre de Saviñán, donde se aprecia el ruinoso estado de conservación del monumento.

Un grupo de excursionistas, bajo las ruinas de la (propiamente dicha) Torre de Saviñán.

En la cuna de la Volkswagen en una visita al Museo Autostadt de Wolfsburgo (octubre de 2011)

2011-12-05T02:34:00.021+01:00

Sucedió con motivo del año 2000. Hannover había sido designada una década atrás como la sede de una Exposición Universal consagrada a la temática “Hombre, naturaleza y tecnología” y de cara a tan insigne y prestigiosa cita, que además tenía lugar en casa, la empresa automovilística Volkswagen se involucró en una serie de proyectos relacionados con el hilo conductor de la muestra. Pero el camino hacia Hannover le abrió los ojos a la firma de Wolfsburgo y la empresa que auspició el Golf o convirtió el Escarabajo (Beetle; oficialmente Sedán) en el vehículo más fabricado de toda la historia de la automoción (más de 21.500.000 coches salieron de sus factorías desde el primero, en 1938, hasta el último, en 2001) apostó en 1994 por reivindicar su pasado y su patrimonio en una de esas experiencias temáticas al uso, salvando las distancias, de lo que puede suponer la cerveza Guinness para la irlandesa Dublín. De aquella apuesta, en los viejos terrenos de una empresa auxiliar a la cercana y mastodóntica factoría de la Volkswagen, en un antiguo espacio ocupado por una firma de combustibles, comenzó a cobrar forma la Autostadt (ciudad de coches). Entre 1996 y 2000 se levantó un paraíso para los amantes del motor donde diseño y tecnología se abrazan con tal poder de convocatoria que anualmente pasan por las instalaciones más de dos millones de turistas dispuestos a rascarse el bolsillo para pagar la entrada con sus variadas tarifas. Una forma muy elegante, de paso, de borrar vinculaciones y referencias a algunos de los recovecos más oscuros de la historia, por eso del origen de la Volkswagen.

Algunas fuentes apuntan a que más de un centenar de arquitectos (como el alemán Gunter Henn) trabajaron para darle forma a la Autostadt, un espacio rico en zonas ajardinadas y estanques donde todas las marcas que actualmente integran el grupo Volkswagen cuentan con un espacio propio donde mostrar sus grandes modelos, los más potentes o los más míticos. Pero también hay lugar para todo lo relacionado con la industria de la automoción y su evolución histórico y, si se da el caso, hasta un hotel de cierta enjundia para extender la experiencia o alternarla en el marca de un congreso o una iniciativa por el estilo. Incluso es factible elegir, en sentido estricto, qué coche queremos entre los expuestos en las majestuosas torres gemelas que sirven de aparcamiento vertical y llevárnoslo “puesto”. Wolfsburgo, núcleo industrial nacido sobre otro, Fallersleben, que con el tiempo (en 1972) se convertiría en un barrio del primero, auténtica ciudad dormitorio concebida para prestar servicio a la fábrica de la Volkswagen. En la ubicación de tal colosal industria, nada casual dada las facilidades para la distribución vía terrestre o vía fluvial (gracias al Mittellandkanal) o la cercanía de instalaciones productoras de energía. Y todo ese caudal de historia y tecnología, al alcance nuestro como una atracción más. Ahí es nada.

Wolfsburgo. Alemania. Ubicación aproximada sobre mapa.

Edificios de la enorme factoría de la Volkswagen en Wolfsburgo, cuyas primeras instalaciones fueron inauguradas en mayo de 1938. Los logotipos que regularmente presiden las azoteas de los edificios más altos no dejan muchas dudas de dónde estamos.

En el enorme Aparcamiento del Museo Autostadt. Al fondo, el estadio donde juega como local el VFL Wolfsburgo, uno de los clubes más señeros de la Bundesliga y llamado, por cuestiones obvias, el equipo de la VW.

Mittellandkanal. Un transporte fluvial pasa junto al embarcadero cercano a los accesos del museo (al parece existen unas visitas comunes). Este canal, el Weser-Elba, es el más extenso de Alemania gracias a sus 325 kilómetros.

Un grupo de visitantes que han finalizado el recorrido por el Autostadt disfrutan de una agradable mañana soleada en el centro de Alemania en las orillas del Mittellandkanal.

Museo Autostadt. Accesos.

A la izquierda, entre los árboles, el pabellón dedicado a Audi. A la derecha, en primer plano, el de Skoda. Detrás queda el de Seat. Sobre toda la panorámica brillan con luz propia las AutoTürme ("Car Tower", en inglés; literalmente "torres de coches"), gran icono de la Autostadt por su respectivo medio centenar de metros de altura. Estas dos torres, visitable por cierto con una tarifa extra, almacenan de un modo absolutamente automatizado hasta 800 coches (400 cada una) en una curiosa solución de aparcamiento vertical. Uno de sus usos, como suena, es el de ser una gigantesca máquina expendedora de vehículos Volkswagen; vamos, que se puede elegir el coche concreto y llevárselo puesto.

La vieja, pero todavía en activo, fábrica fundada bajo el gobierno nazi de Adolf Hitler, factoría que motivo el nacimiento mismo, y como tal, de la ciudad de Wolfsburgo.

El modernista espacio conocido como Premium Clubhouse, en cuyo interior encontraremos un espectacular y futurista Bugatti Veyron. Detrás, el Hotel Ritz-Carlton levantado dentro de este recinto museístico y de ocio.

La kilométrica fábrica de Volkswagen, separada de la Autostadt por un canal.

Nada para hacerse una idea de cómo es la Autostadt de Volkswagen que mostrando este mapa con sus diferentes pabellones, espacios y recovecos.

Modernista alegoría planetaria que preside el hall de acceso al museo de vehículos de la Volkswagen de la Autostadt.

... y debajo, el suelo también "tiene su cosa ornamental".

Dentro del museo, un "infinito" decorativo.

Los más pequeños, cómo no en mini coches Volkswagen, también tienen la oportunidad de disfrutar de la conducción en una zona donde se imparten clases de educación vial. Al fondo, justo al otro lado de un gran canal que desemboca en el río Aller, emerge majestuosa la gran factoría histórica de la Volkswagen.

Las generosas zonas verdes que separan los pabellones, y en general todos los exteriores del Autostadt, tienen repartidas varias grandes urnas donde se muestran coches clásicos o prototipos de aire futurista.

Dentro del Autostadt.

Volkswagen Scirocco de 1976. Un exponente de la primera generación de este deportivo de gran renombre.

Disfrutando con los "clásicos"...

Skoda Popular, modelo de 1935. La marca checa, propiedad del grupo Volkswagen desde 1991, es una de las empresas más veteranas del mundo de la automoción. El Popular fue, por así decirlo, el 600 que lanzó en su día la marca de Mladá Boleslav.

Un DKW F1 de época. ¡Qué pocos se ven de estos... y de esta marca! Esta marca alemana fue una de las que se fusionó para alumbrar Auto Unión AG, el embrión de los actuales Audi, aunque diferentes instalaciones y modelos pasaron a otras firmas del sector.

Todos los modelos están perfectamente restaurados y datados. Es más, todos arrancan y están "capacitados" para circular.

Un Mercedes Benz de época, el 6/25/40 HP, digno de gánsters. Aunque este modelo se ideó en 1921, no fue hasta 1923 cuando se inició su producción en serie.

¡Este vehículo sí que es de época!

Planta dedicada a la evolución de la industria de la automoción.

Que los techos sean de espejo es algo que permite curiosos efectos, como el de esta fotografía.

Porsche Type 60 (prototipo V3), uno de los modelos que Porsche ideó para Volkswagen en la década de los años 30 del siglo XX. Es evidente que estamos ante el embrión del mítico Beetle.

1980. Volkswagen Golf. Un modelo de la primera generación de este mítico buga que comenzó a fabricarse a mediados de los años 70 y no acabaría (nos referimos a esa primera generación) en 1983. Después, una extensísima historia.

Un atípico Volkswagen Golf 4x4 de 1990. El Rally Golf se montó en la planta de Bruselas (Bélgica) entre 1989 y1991, después pasó a mejor vida.

Volkswagen W12 Nardo, de 2001. Esta evolución del Phaeton nació para las pruebas de 24 horas y en el circuito italiano que le da nombre, el de Nardo, llegó a alcanzar los 320 km/h. Un maquinón.

¿Regreso al futuro? Sí con el DeLorean DMC, el único modelo de esta fugaz compañía estadounidense popularizado por el cine y una de las grandes estrellas del museo. Este coche es de 1981.

El Scirocco de 1976 visto antes, observado ahora desde atrás. Bonito coche, sin duda.

Exteriores del museo (izda)., con la factoría al fondo y el montículo que oculta dentro de sí la Premium Clubhouse a la derecha.

Otro clásico en medio de un espacio ajardinado.

Un gran estanque. A la izquierda, el Pabellón dedicado a Skoda.

El acceso al Premium Clubhouse, con la característica silueta de la factoría Volkswagen de Wolfsburgo detrás suyo.

Bugatti Veyron, de lo más fotografiado de toda la visita al Autostadt. Esta marca deportiva francesa (de evidente origen italiano) fue comprada por Volkswagen a finales del siglo XX.

Este modelo es exhibido como una auténtica obra de arte y de la técnología.

Parte trasera del Veyron.

Reflejos.

Los visitantes se suceden en la zona donde está expuesto el Veyron. Un grupo de miembros de seguridad controla que nadie se acerque demasiado al cochecito...

Espacios ajardinados en la Autostadt.

Coches de museo, edificios de feria internacional.

Una vista de la Autostadt.

Otra vista de la Autostadt.

Edificio principal, donde las tiendas, los locales de restauración... y la venta de entradas.

El diáfano hall principal de la Autostadt, donde confluyen y conviven los accesos a los restaurantes, las tiendas, los espacios musealizados... y la venta de entradas, claro.

Mittellandkanal. Plácidas aguas de cuidadas riberas, aunque no estemos ante un río natural, sino una obra pública de gran enjundia.

Cuenca de Campos, el otero de los cernícalos (noviembre de 2011)

2011-12-02T11:54:00.014+01:00

Poco más de 200 vecinos aún conserva Cuenca de Campos, pero este rincón de la Tierra homónima, a una cincuentena de kilómetros de Valladolid, es otro de esos lugares donde cada segundo fragua en el visitante con esa facilidad para convertir en familiar lo nuevo. Dicen que es el clima, otros apuntan hacia la idiosincrasia de sus gentes, tampoco falta el que destaca ese desconocido (desgraciadamente) proyecto de un mirador consagrado a otro no menos ilustres castellano, desde luego muy protagonista de todo su territorio, como es el cernícalo. Seguro que es por un poco de todo.

Cuentan que al lugar donde se asienta el mirador, un modesto cerro de poca enjundia, allí donde encontraremos la “torreta” de ladrillo que, impulsada en 2009, tan buenas vistas sobre el pueblo y el entorno nos regalará, lo conocen como El conjuradero, ya que allí todos los habitantes pedía para que los temporales no echaran a perder las cosechas que amenazaban, literalmente por esos de las subidas de caudal de los arroyuelos, este rincón de la Tierra de Campos. Tuvo que ser zona fervorosa, pero es posible que entre las desamortizaciones y la despoblación contribuyesen a la pérdida de templos. No en vano, en tiempos gozó de tres ermitas, cinco iglesias y un convento.

La sencillez atrayente de lo mudéjar, la popular variedad de sus soportales y la solidez de muchas fachadas de aires históricos dominan los rincones de este pueblo de adoble, ladrillo y campo. Mucho campo. Pero también con sus zonas tristemente ruinosas, peligrosamente decadentes. Los cernícalos, vecinos de una experiencia pionera en la cría de pichones, se han encargado (o han ayudado) de reverdecerlo.

Cuenca de Campos. Mapa de ubicación. Cercana a Palencia pero, al igual que el cercano y no menos hermoso pueblo de Villalón de Campos, perteneciente a la provincia de Valladolid.

Ascenso a la torre (del mismo nombre) que corona el modesto cerro de El conjuradero, donde se encuentra el mirador del cernícalo primilla, centro de interpretación sobre esta ave tan presente en Cuenca de Campos y antigua ubicación de la ermita de Santa Barbara. En la zona se han encontrado restos celtíberos, como recuerda el catálogo municipal de elementos protegidos.

El conjuradero. Se puede intuir cuán importante es la lluvia en una tierra a la que denominan "De Campos", pero el nombre más bien se refiere a lo contrario: a los ruegos de los clérigos para ahuyentar las tormentas que pudieran echar a perder las cosechas. Se ha recuperado esta costumbre folclórica desde un prisma más turístico.

Cuenca de Campos. Vista del casco urbano desde los accesos al mirador.

Un arroyuelo, La solana, escoltado por esbeltos árboles, fotografiado desde el mirador. El turismo especializado en aves, otra oferta que también tiene su público y que motiva la publicación de interesantes guías autonómicas en las que no falta, claro, Cuenca de Campos.

Ancha es Castilla y la sombra del fresno tal vez álamo es alargada junto al arroyo de la Solana y la ermita de San Bernardino (edificio blanco).

Cuenca de Campos.

Abandonando, con otra perspectiva, el mirador y el cerro.

Caminando hacia la plaza Mayor con la iglesia de Santa María del Castillo al fondo.

Una pequeña aldaba con forma de mano femenina.

Iglesia de Santa María del Castillo. Templo gótico mudéjar en ladrillo y mamposteria oriundo del siglo XIV y propiedad privada desde que en los años 70 del siglo XX el arzobispado lo vendió por su amenaza de ruina. Sus tres naves acogen un creciente museo sobre la Tierra de Campos al que no le faltan las críticas por lo que, dicen, es una etiqueta equívoca.

Santa María del Castillo. Está claro que en otro tiempo esta iglesia estuvo cerca de lo que confiesa su castillo, aunque nada queda hoy de tal testimonio. O al menos no es evidente.

Santa María del Castillo.

Santa María del Castillo. Templo restaurado por iniciativa privada. Y también criticado.

Espadaña de Santa María del Castillo.

Convento de Franciscanas de Santa Clara, otro patrimonio del que se deshizo la iglesia a finales del siglo XX y cuyo estado actual amenaza ruina. A pesar de ese ocaso, conserva muchos elementos tan interesantes como fiel reflejo de su antigua vitalidad.

Una vetusta fachada en la calle Santa María.

Detalle del covento en ruinas.

Esta vieja puerta, bastante achacosa ya de por sí, separaría el convento de la calle si no fuera porque el muro de la derecha está completamente derrumbado.

Muro en ruinas del convento, junto a la calle Santa María y la iglesia del mismo nombre.

Una descuidada fachada en una calle de cuadras o almacenes de aperos que nace bajo una construcción tradicional.

Construcción tradicional sobre una galería que desemboca a la calle San Pedro, una de las grandes arterias de Cuenca de Campos.

Fachada.

Construcción en ladrillo entre las calles San Pedro y Real (el camino viejo a Villalón de Campos).

Soportales tradicionales entre la calle San Pedro y la atípica plaza Mayor.

Uno de los soportales más pintorescos de Cuenca de Campos.

Un rincón de la plaza Mayor.

Soportales.

Otra vista de la Plaza Mayor de Cuenca de Campos.

Vivienda con soportales en una atípica plaza mayor cruzada de lado a lado por una carretera. comarcal.

Ayuntamiento de Cuenca de Campos. Y también escuela infantil. Edificio del siglo XVIII, reformado y adaptado a los tiempos modernos, cuyo reloj de la fachada procede de la iglesia de Santa María del Castillo. Los escudos de armas, eso sí, han conservado su protagonismo.

Los contrastes de la Carrera Internacional Desde Santurce a Bilbao (27 de noviembre de 2011)

2011-11-30T10:56:00.032+01:00

La aventura de unir corriendo el paseo de la Reina Victoria de Santurce, junto a su afamado puerto pesquero, y la céntrica y señorial Gran Vía López de Haro de Bilbao comenzó en 1989, pero la inspiración es tan vieja como esa coplilla popular que reza aquello del “Desde Santurce a Bilbao / vengo por toda la orilla / con la falda remangada / luciendo la pantorrilla”.

Un reclamo folclórico con posibilidades atléticas e intenciones de hermanamiento de toda la margen izquierda del Nervión (ibai ezkerraldea). “Un grupo de directivos del Club de Atletismo de Santurce tuvo la idea de crear una prueba popular para fomentar el atletismo y obtener fondos con los que mantener el club", relataba desde la organización Alfredo Pérez Gómez durante la presentación de la edición de 2011. Hoy, cierto, no hay cestos con las afamadísimas sardinas de Santurtzi (el nombre en euskera del municipio, oficial desde 1989). Más bien habría que recurrir al “vengo por toda la orilla dándole a la zapatilla”.

La Desde Santurce a Bilbao, una carrera internacional que ya ha completado ininterrumpidamente 23 ediciones, ha mutado a lo largo de estas más de dos décadas. Ya fuera por obras, ya por apuestas organizativas, el kilometraje ha ido variando desde los 17,6 kilómetros de ediciones pasadas hasta los 15,808 km de 2011. Eso sí, el recorrido siempre mantuvo inalterables los mimbres de esa margen izquierda, con Portugalete, Sestao y Barakaldo como testigos y colabores de semejante aventura. Sobre la reducción implementada en 2011 indican que se debe a una clara apuesta por reducir la dureza de la parte final por la capital vizcaína. En todo caso, su longitud la mantiene como un escalón muy interesante para todos aquellos interesados en dar el salto desde los habituales diez kilómetros hasta las pruebas de medio maratón.

El tránsito por la margen izquierda nos aportará vistas panorámicas sobre el carismático Puente Colgante de "Portu", una villa clónica a Santurce tanto en términos poblacionales (en torno a los 47.000 habitantes) como por la fisonomía de un casco urbano generoso en pendientes; pero también nos permitirá correr junto a edificios singulares y junto a algunos testimonios (actuales y pasados), entre astilleros y altos hornos, de la intensa actividad fabril de la margen izquierda. No faltarán las viviendas de fachadas ennegrecidas, afeadas por lustros de humos, motivadoras de un curioso contraste con los cercanos entornos verdes del contexto vizcaíno. Ni tampoco el tránsito por los viejos muelles y astilleros de un Bilbao cuya imagen de botxo se irá difuminando mientras, ya con la ría a nuestra izquierda, vamos remontando su corriente e introduciéndonos en sus remozados y recuperados márgenes, actuales paseos fluviales que en el entorno de Abandoibarra, con el rascacielos de Iberdrola o el Museo Guggenheim, alcanzan su cenit. Porque el Plan Integral de Saneamiento de la Ría que comenzó en los ochenta, podría decirse, tiene un aliado de excepción en las bondades de una prueba atlética cuyo nombre recuerda a coplilla popular. Inevitablemente. Quede constancia. Porque el deporte puede permitirnos descubrir evocaciones históricas y sociológicas como si de un libro más, o el mejor de ellos, se tratase.

El recorrido aproximado de la carrera Desde Santurce a Bilbao, ubicado sobre un mapa.

El Cantábrico, visto una mañana soleada de noviembre entre los tejados de los edificios del barrio de Cavieces/Kabiezes, dicen que el más poblado de Santurce, pero lo cierto que es el ubicado en su parte alta y condicionado por más fuertes cuestas.

Una ligera niebla nos recibe de camino a la línea de salida de la Desde Santurce a Bilbao en la parte alta de la avenida de Joxe Miguel Barandiaran, nombre éste de uno de los grandes referentes y estudioso de la cultura vasca.

El monte Serantes, visto desde el barrio de Kabieces.

Una sucesión de esbeltas colonias de población, el paradigma constructivo de estos pagos. Colonia Atsoa.

Santurce. Ciudad residencial Atsoa. Al fondo de este callejón, escaleras de aires modernistas y un ascensor que une/conecta la avenida de Antonio Alzaga (en la parte superior) y Joxe Miguel Barandiaran.

Colegio (Ikastetxea) de Santa Eulalia, sito en la calle Joxe Miguel Barandiaran. Esta institución educativa tutelada por la congregación de las Hijas de la Caridad fue fundado en 1914 (de ahí el estilo ecléptico de aires historicistas de su edificio, con mucho encanto) por doña Aurora de Vildosola para, originalmente, niños huérfanos o de paupérrima vida. Actualmente, también es una fundación.

Colorida fachada en Joxe Miguel Barandiaran, el sacerdote de Ataun (Guipúzcoa) que vivió 101 años.

"Navegando". Escultura urbana en la confluencia de la peatonalizada Gabriel Aresti y la concurrida Jerónimo Oraa. Buen entorno éste para salir de pintxos y trasegarse unos zuritos...

Antiguo mojón kilométrico de la BI-3739 (carretera Bilbao-Santurce) en la avenida Cristóbal de Murrieta de Santurce que nos dice, más o menos, lo que tendremos que recorrer para llegar a Bilbao. Y la acera, la del diseño típico del botxo.

El Serantes, visto desde los alrededores del puerto pesquero, actualmente concurrido paseo marítimo más que otra cosa.

Virgen del Carmen, patrona de Santurtzi desde que así lo proclamó el Papa Pio X y fue entronizada en 1907. Una enorme imagen preside uno de sus espigones desde 1946. Esta advocación es la gran protagonista de unas pintorescas fiestas patronales donde no falta la procesión marítima de rigor. Al fondo, en la otra orilla, Getxo.

Barcos, traineras y txalupas amarrados en los muelles. Al fondo, las grúas de los astilleros y la Virgen del Carmen. Desde otra parte de este puerto parten los barcos que unen Portsmouth, en Inglaterra, con Bilbao.

Corredores preparados para salir.

Los familiares y los espectadores se agolpan en los alrededores de la línea de salida, junto al Polideportivo de Santurtzi (paseo de la Reina Victoria s/n). No falta tampoco la orquesta, que interpreta "Desde Santurce a Bilbao".

Una vista de la zona de salida y los participantes. A la izquierda, la línea de Cercanías (una de las varias que tiene el ferrocarril en Vizcaya) que concluye en Santurtzi.

Comienza la carrera. El público se agolpa junto a un paso elevado que salva las vías del ferrocarril y une el paseo Reina Victoria y la avenida Cristobal de Murrieta.

Corriendo por la calle del Puerto Pesquero, con el casco urbano y las vías del tren a nuestra izquierda y el mar y todo el complejo del puerto a nuestra derecha.

Rumbo a Portugalete por la avenida Cristóbal de Murrieta.

Abandonando Santurce. En apenas un kilómetro y poco de carrera entraremos en Portugalete. Si no fuera por los carteles de entrada y salida de poblado apenas nos daríamos cuenta dada la sucesión de calles y edificios.

Entramos en la Noble Villa de Portugalete, otra población que frisa los 47.000 habitantes y en la que podremos contemplar uno de los mayores reclamos turísticos de Vizcaya: el Puente Colgante.

Las avenidas de Avaro, General Castaños y Sotera de la Mier acogeran nuestro paso durante el periplo por "Portu". A la izquierda dejaremos el descenso hasta el casco histórico y el afamado Puente Colgante. En este tramo, ¡mucho público animando!

Un palacete con aires de torreón nos escoltará a la altura de la basílica de Santa María, cuyo entorno es un excelente mirador sobre la ría aunque nosotros ahora estemos implicados en otras actividades...

De camino a Sestao. Sucesión de fachadas de viviendas más humildes y funcionales. Los hogares de los obreros de tanta actividad fabril en esta margen izquierda del Nervión.

Vetustas instalaciones de los Altos Hornos de Vizcaya, auténtico patrimonio arqueológico industrial. De hecho, es patrimonio cultural desde 1999.

Una ennegrecida fachada sestaotarra cercana a las instalaciones de Altos Hornos de Vizcaya.

Los corredores, en Sestao.

Fachadas sestaotarras.

Sestao. Con vistas a una margen izquierda muy industrializada, alcanzamos uno de los accesos a los Altos Hornos de Vizcaya.

Muelles y grúas en el horizonte de camino a Barakaldo y Bilbao. Es posible que llegados a este punto, la avenida de Kaiku, hayamos dejado atrás la parte más dura por una sucesión de repechos (al paso de Portugalete y Sestao) que, en función de la forma, pueden o no notarse en las piernas.

Un barco pesquero restaurado preside una rotonda poco después del kilómetro 6 de carrera.

Alcanzando la avenida de los Altos Hornos de Barakaldo, en el entorno de Galindo, ejemplo de recuperación de una vieja zona industrial y degradada que se enmarca dentro del proyecto Ría 2000.

El nuevo y más moderno puente que salva las aguas del río Galindo.

El viejo puente del Carmen o de La Punta, infraestructura que durante años valió de paso para cruzar las aguas del Galindo (también conocido como Castaños) poco antes de su desembocadura en el Nervión. En sus pilares se podrán observar los escudos de Barakaldo, Sestao y la provincia de Bizkaia/Vizcaya.

La barakaldesa avenida de los Altos Hornos, aún en obras.

Corredores por la avenida de los Altos Hornos.

Abandonando Barakaldo para llegar a Lutxana, un barrio de la primera.

Pasando bajo la N-637. Viaductos y puentes no pueden faltar...

Carretera/calle Obispo Olaetxea.

Bajo unas viejas vías ferroviarias... y junto a otras.

Estación de cercanías de Lutxana/Luchana. Venimos de una recta bastante amplia.

Lutxana, cerca del ayuntamiento.

Lutxana. Viejo caserío decorado con los colores y los emblemas del Partido Nacionalista Vasco. Posiblemente sea la sede de un batzoki (sedes sociales del PNV).

Estamos entrando en Bilbao por la calle Fray Juan, aunque parece y es una autovía de dos carriles por sentido. Antes, eso sí, debemos atravesar el cauce del río Cadagua/ Kadagua ibaia.

Vistas sobre el barakaldés barrio de Lutxana.

Kilómetro 10 y estamos corriendo por el barrio de Zorrotza, muy cerquita del antiguo Matadero de Bilbao.

Una parte con mucho encanto, la que transcurre por los viejos edificios portuarios y el Artsenalbidea de La Punta, terrenos que en su día acogieron instalaciones militares. Estamos muy cerquita de la orilla del Nervión.

Comenzamos a remontar la parte izquierda de la Ría por los muelles de Alfonso Churruca y Olabeaga.

Una vista sobre el Nervión, sus muelles, la ribera de Deusto y la península artificial de Zorrozaurre.

La Ría.

Al fondo ya se intuye la Torre de Iberdrola, el nuevo rascacielos del nuevo Bilbao. Y al fondo, el Monte Artxanda.

De camino hacia la meta. La Ría, buen aliado en este tramo final.

Astillero Euskalduna, antiguo restaurante muy ligado a los altos hornos y la navegación fluvial.

Grúa reconvertida en elemento urbano ornamental junto al Museo Marítimo Ría de Bilbao, en el Muelle Ramón de la Sota.

Corriendo por la avenida de Abandoibarra, nave nodriza del nuevo Bilbao.

Abandoibarra. A la derecha, el centro comercial Zubiarte.

Un bilbaíno anima a los corredores en las cercanías del Guggenheim, la otra nave nodriza del nuevo Bilbao.

El Guggenheim y el puente de La Salve.

Paeo de Uribitarte. ¡Ya queda poquito!

Una mirada atrás: Torre Iberdrola, Guggenheim y puente de La Salve. El nuevo skyline del botxo.

¡Meta!

Gran Vía Don Diego López de Haro. Meta de la Desde Santurce a Bilbao.

Bilbao.El prestigioso Hotel Carlton, abierto en 1926 y símbolo de la pujanza burguesa de la actividad fabril. El broche a una carrera de muchos contrastes.

Bilbao. Plaza de Federico Moyúa.

Las típicas baldosas de las aceras de Bilbao (y otros pueblos del Bilbo handia), un diseño con una curiosa historia detrás de múltiples (y poco claros) orígenes que acabó siendo conocido como "modelo Bilbao" y que se ha convertido en todo un referente de la ciudad. Es tal su notoriedad que en algunas pruebas deportivas, como la Bilbao-Bilbao cicloturista, han llegado a regalar trofeos con este dibujo. Se dice que este diseño es original de Eduardo Sáenz Venturini, quien lo implementó en la década de los años 30 y comenzó a ser instalado en las calles bilbaínas sobre los años 40. Otros hablan de una fábrica, La Moderna.

Por la Sierra del Cadí: del Serrat de les Esposes al Prat d´Aguiló (octubre de 2011)

2011-11-24T16:10:00.023+01:00

Aunque la idea del genial cineasta sueco Ingmar Bergman pasaba por comparar las montañas con las bondades del envejecimiento, sirva la segunda parte de su afirmación como introductoria declaración de intenciones: "Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”. Y sí, más libre, más amplia y muchísimo más serena es la vista de todo aquel que se acerca a la Sierra del Cadí, esa frontera orográfica de más de 40 kilómetros entre el Berguedá y la Cerdanya en la que grandes moles pétreas que acarician los cielos a más de 2.000 metros seducen por su desafiante y cercana forma. El Comabona o los cercanos Pedraforca y Cabirol son sólo tres muestras de un entramado de cumbres donde diferentes encadenamientos montañosos se entrelazan y conviven. La Serra del Cadí no deja de ser una sierra de sierras, como todas las que se precian de serlo. Y un tesoro de los Pirineos. ¡No en vano hablamos de todo un parque natural!

La tarea de conocerla en profundidad es tan vasta y profusa en perspectivas que exige toda una vida. O dos. Pero un acercamiento muy, muy, pero que muy potable es realmente factible gracias a las bondades de los senderos de grandes recorridos, la existencia de una buena red de refugios y la implementación de una ruta de motivación y resonancia histórica y aplicaciones deportivo-lúdicas. De los tiempos de los enigmáticos cátaros, sus collados y sus pasos a los de las ultramaratones para algún que otro superhéroe y muchos abnegados sufridores. Entre medias, o sobre todo, Cavalls del Vent. Caballos del viento. Un recorrido circular que une los ocho refugios que integran el parque natural del Cadí-Moixeró.

Los 16 kilómetros que separan los refugios del Serrat de las Esposes, en las cercanías de Riu de Cerdanya, y el Prat d´Aguiló, un reto con más de 1.000 metros de desnivel positivo acumulado, son una magnífica forma de acercarse a esta sobresaliente realidad pirenaica. Del este al oste, bosques, prados, roquedos y hasta entornos dignos de la mismísima luna. Y todo ello escoltados en todo momento por panorámicas inolvidables y picos majestuosos en un recorrido acaso más pródigo en subidas que en bajadas. Como esta descripción impulsada por la propia Generalitat de Catanlunya, pocos testimonios. Sirva todo ello como contextualización a la sucesión de imágenes que mostramos no sin antes recalcar que, por favor, y dada la especial fragilidad de los ecosistemas de alta montaña, seamos respetuosos con un entorno que se lo merece per se.

La Serra del Cadí. El círculo más o menos recoge la zona en la que se encuentran el Refugi del Serrat de les Esposes y el Refugi de Prat d´Agullo, protagonistas de este acercamiento serrano.

Refugi del Serrat de les Esposes, ubicado a 1.511 metros sobre el nivel del mar y al que se llega por una pista forestal que sube desde Riu de Cerdanya. Es uno de los ocho refugios que se integran en la travesía Cavalls del Vent (caballos del viento) y como albergue (se puede contactar con ellos en el 669 757 266) ofrece 30 plazas.

Serrat de les Esposes. Tiestos decorativos en la fachada.

Dos excursionistas observan el GR 107 en su discurrir hacia la Fuente Font Freda. Este sendero de gran recorrido también se integra dentro del Camí del bons homes, o ruta de los cátaros.

El Serrat de les Esposes y su boscoso entorno, visto desde las alturas de la Serra del Sarset.

Grandes vistas sobre los grandes montes de los Pirineos nos acompañarán en todo momento.

Una ternera camina por el camino de los buenos hombres en las cercanías de la Font Freda, en el paraje conocido como Collet de la Font Freda, a unos 1.760 metros sobre el nivel del mar. Al fondo, la Serra de Gavarret.

Algunos caballos descansan en el entorno de Font Freda.

El sendero GR107 se introduce en un denso pinar.

Serra de Gavarret y los valles que forman el Pla de l´Ingla.

Un coqueto merendero de recia piedra con vistas.

Refugi dels Cortals de l´Ingla, a 1.610 metros sobre el nivel del mar. Su capacidad, 22 personas.

En marcha hacia el Coll de Vimboca el camino presenta empinados tramos muy pedregosos donde parece diluirse en el paisaje. Una delicia, en todo caso, para los buscadores de setas.

Vegetación.

El camino se mezcla y se entrecruza con el cauce de un torrente de montaña que, afortunadamente para el paso, sólo supone obstáculo por algún mínimo charco.

¡Un obstáculo muy rocoso bien cerquita de esta "cumbre"!

Prados por el Coll de la Vimboca, a unos 1.800 metros. No muy lejos (aunque en dirección contraria y a través del Coll de Pendis) se encuentra el Refugi de San Jordi.

El GR150.1 es un senderito precioso que transcurre por un bosque de coníferas, con vistas al abismo y escoltado por una muralla pétrea puro corazón de la Serra de Moixeró. Seguimos la escalada hacia los 2.000 metros sobre el nivel del mar sin prisa pero sin pausa.

Montañas conquistadas por un manto de vegetación ciertamente generoso. Así son los pagos del Serrat de la Descárrega.

La Cerdanya se extiende a nuestro pies, escoltada por los grandes picos fronterizos con Andorra y Francia.

Las raíces de los pinos parecen querer formar escalones en el camino, en ciertas ocasiones.

Una vaca pace tranquilamente en el Coll de la Moixa (2.026 metros), un otero inmejorable e inolvidable sobre la Cerdanya y el Berguedá.

El entorno del Col de la Moixa, visto de camino al Pas del Bou. Al fondo, Roca de la Moixa (2.56 metros).

Prados eléctricos y perspectivas de altísima montaña. Ya estamos por encima de los 2.000 metros.

Al fondo, el mítico y emblemático Pedraforca (2.458 m). En primer plano, el Comabona (2.510 metros).

Al fondo del valle, el hermoso y encantador pueblo de Bagà. Lo dicho, las vistas desde el Coll de la Moixa son alucinantes. La Serra homónima, sin embargo, aún tiene que regalarnos algún que otro tesoro.

Cumbres.

Nueva vista del Pedraforca (izda.) y el Comabona (c).

Tòfol Castanyer, un corredor de montaña mallorquín que se está especializando en el ultrafondo, corre por la Serra de la Moixa, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Si es que realmente se puede decir que un sendero es exquisito, éste lo es. ¡Qué vistas por la Serra de la Moixa!

Un corredor de ultrafondo alcanza una breve zona boscosa en el Serra de la Moixa.

Concentración rocosa en las cercanías del Cap del Pradell. Estamos a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y el aire es tan puro como azul el cielo.

Serrat de la Muga. En primer plano se destaca el Cap del Pradell.

Pradera y pendientes con pequeñas manchas de arbolado.

Escoltados por el Serrat de la Muga, ya andamos cerca del Pas del Bou.

El sendero se adentra en una zona pedregosa cercana al Pas del Bou.

Grandes montes cercanos quedan empequeñecidos por nuestro paso que ya lleva un buen rato a más de 2.000 metros.

Monte de 2.336 metros en el Serrat del Terrers, con el descenso del Pas del Bou a sus pies.

Dos corredores afrontan un tramo de sentero bajo el sobrecogedor Serrat de la Muga.

Rumbo al Pas del Bou. Sobrecogedor paisaje pirenaico. Enfrente, los diáfanos collados del Pas de Tancalaporta.

El GR 150-1 desciende desde el Pas del Bou.

Vertiginoso tramo de descenso hacia el Pla de les Creus.

Vistas sobre el Prat Rodó y la Serra de L´Aventosa.

Pra Cerdá y El Terrers, con el paraje conocido como Les Colladetes al fondo.

Otro pedregoso tramo, a los pies del Serrat dels Terrers.

En el collado del centro de la imagen se intuye el Refugi de Prat d´Aguiló, nuestra meta, un final a 2.047 metros. Vistas desde el Pla de les Creus.

Formaciones rocosas.

Las caras norte del Comabona (2.554) y el Puig de la Font Tordera (2.526 metros; derecha). La insigne grandeza de estas montañas es incuestionable.

Una fuente, cercana al Barranco de les Toselletes.

De camino al Prat d´Aguiló, una pequeña vista atrás nos deja instantáneas como ésta.

Serra de les Terrers.

Prat d´Aguiló, punto final de esta maravillosa experiencia por la Serra del Cadí. Nos despedimos a más de 2.000 metros.